В Гватемале много красивых мест, но одно из них побеждает все остальные. Озеро Атитлан — это не просто природная жемчужина Гватемалы, а жемчужное ожерелье. Его красоту дополняют бусинки городов, разбросанных по его периметру.
Но от поэтического вступления давайте перейдем к практике – как к этому приступить? Есть несколько вариантов, самый простой из которых — выбрать город Панахачель в качестве основного пункта назначения. Если вам нравится жизнь, воспользуйтесь услугами любого туристического агентства в более крупном гватемальском городе, цены там довольно схожи, а комфортабельные микроавтобусы доставят вас практически куда угодно.
То же самое касается куриных автобусов, как прозвали старые гватемальские автобусы. Если они напоминают вам американские школьные автобусы, вы на правильном пути, за исключением того, что они прибыли в Гватемалу как пенсионеры. Однако гватемальских мастеров это не смутило, и они просто отремонтировали их и превратили в символическое транспортное средство, должным образом оформленное в полной цветовой гамме.
Сверхзвуковое самоубийство
Если рекомендация по выбору микроавтобусов местных путешественников гласила «Если жизнь вам приятна», то о выборе куриных автобусов можно было бы сказать с небольшим преувеличением «если жизнь для вас не имеет значения». Каждое из моих путешествий на таких автобусах было действительно экстремальными, балансируя на тонкой грани между жизнью и смертью. Водители способны развивать почти сверхзвуковую скорость в дребезжащих автобусах, которые несутся по узким серпантинам вниз с холма в Панахачель. И пока вы молитесь по пути, соседнее место (и большую часть вашего) чаще всего занимает местная дама с живой курицей на коленях и вы судорожно хватаетесь за все, что у вас есть под рукой, у вас почти нет времени любоваться великолепием, которое простирается перед вашими глазами.
Ветер, который уносит грехи
В центре гватемальского региона Солола, на высоте 1500 метров, находится вулканическое озеро Атитлан, глубину которого пытались измерить многие экспедиции, но не продвинулись дальше 350 метров. Высота делает погружения очень трудными. Захватывающий дух водоем, который нигде не течет и не вытекает на поверхность, находится в объятиях трех гигантов – вулканов Атитлан, Толиман и Сан–Педро, — высота каждого из которых превышает 3000 метров. Название Атитлан объясняется по–разному — от происхождения в сочетании слов «среди вод» до «места, откуда происходят все цвета радуги». А если добавить шокомил, мистический ветер, который якобы уносит все грехи, то место становится абсолютно идиллическим. Однако именно по этой причине многие иностранцы поселились здесь наряду с местными потомками древней этнической группы майя, которые нашли здесь новый дом и более или менее поладили с индейскими старожилами.
Сообщество превыше всего
Хотя Панахачель является центром местных услуг, настоящие сокровища спрятаны в местных сообществах вокруг озера, куда вас доставит водное такси. В предыдущем предложении самое важное слово — «сообщество», потому что здесь индивид мало что может сделать, он раздавлен природными условиями или любым колебанием доходов, вызванным нынешним, например, глобальным кризисом с коронавирусом. «Сейчас мы находимся в очень плохой ситуации, так как туризм полностью прекратился», — написала мне в отчете Летиция, с которой мы знакомы уже много лет. «Здесь много больных людей, в том числе детей, а доходы находятся на нуле», — добавила она. И поэтому, даже если местные жители, при нормальных обстоятельствах, осознают важность сплоченности, именно сейчас они действительно удерживают их на плаву.
Предпандемический целевой показатель
Но давайте вернемся на несколько месяцев назад, когда озеро Атитлан все еще было местом назначения путешественников до пандемии. В Сан-Хуан-Ла-Лагуна, где Летисия живет со своим сыном Джошуа, она зарабатывает на жизнь ткачеством и иногда сопровождает туристов. Когда-то давно, семь лет назад, когда мы впервые встретились, я получил ее номер и рекомендацию и отправил ей простое сообщение через мессенджер. Она ждала меня на пирсе. Ее длинные волосы ниспадали на традиционную блузку ручной работы, а мобильный телефон был засунут за юбку. На каждой из наших встреч она давала мне самое важное – время.
Женщина в порту
Если вы меня правильно поняли — города вокруг озера покажет вам любое местное агентство. Гид многое вам объяснит, но все это так поспешно. Вот почему мне нравится, когда вместо детально спланированного расписания я вижу вдалеке одинокую женскую фигуру, ожидающую на пирсе. Потому что, несмотря на то, что я сам проводил экскурсии с местными путешественниками, именно благодаря Летиции путешествие, связанное с озером Атитлан, действительно запало мне в память и в сердце.
Дом из хлопка
Летисия является частью местного кооператива матерей-одиночек, работающих в текстильной промышленности. «В настоящее время в Доме хлопка (Casa de algodón, как называется ассоциация) в общей сложности 36 женщин, все мы занимаемся крашением и ткачеством одежды в соответствии с традиционными практиками, и все мы воспитываем наших детей в одиночку», — говорит 25-летняя Летисия.
Когда она была на пороге взрослой жизни, она забеременела, но вместо радости получила пренебрежительный ответ от своего партнера. Он бросил ее, как и многих других местных женщин, ради другого. Матери-одиночки, как правило, находятся в нелегком положении, и в таких традиционных сообществах они находятся в худшем положении, им приходится из кожи вон лезть, чтобы прокормить своего ребенка. Кооператив, то есть ассоциация ремесленной торговли, играет здесь незаменимую роль. «Но даже в рамках этого у нас есть своя ответственность, конечный заработок зависит от того, сколько каждому из нас удалось продать за неделю, о чем мы подводим итоги на регулярных еженедельных встречах», — объясняет Летисия.
Дорогой индиго
Каждое изделие из местного текстиля проходило все этапы изготовления вручную. От сбора хлопчатобумажных помпонов и их чистки до подготовки к прядению в нескончаемую нить, окрашиванию. «Это очень долго. Кроме того, мы окрашиваем все в естественные цвета, как это делали наши предки. Мы получаем красный цвет из рябины, мы используем все виды коры, цветов и специй. Индиго — самый дорогой из всех“, — объясняет Летисия, объясняя, почему текстиль в синих тонах часто стоит дороже. Даже на самой крошечной чашке вы найдете табличку с именем конкретной женщины, которая создала изделие своими руками.
От трав к картинам
В дополнение к текстильным кооперативам, таким как Leticia, в Сан–Хуане также есть много других ассоциаций — в кооперативе травников есть небольшой сад-музей с лекарствами и продуктами из них, в ассоциации кофе Вы можете попробовать лучший местный эспрессо из альпийских зерен, собранных у подножия близлежащих вулканов, арт-кооператив здесь есть прекрасная галерея картин местных художников. И хотя очень часто эти картины наивны, они прекрасно описывают местную действительность.
Художница Анджелина Куик обладает инновационной формой написания — она посвящена виду с высоты птичьего полета, в то время как ее муж Антонио Мендоса Коче, наоборот, муравей. «Оба мировоззрения важны – птичье дает вам перспективу, в то время как муравьиное заставляет вас осознать незначительность себя как личности», — объясняет мне Анджелина. Ее вид с высоты птичьего полета на местный рынок я однажды купил у нее, и хотя потом следующие три недели таскал ее свернутой по всей Гватемале, я ни на секунду не пожалел об этом. Озеро Атитлан до сих пор украшает нашу гостиную.
Другой мир
Совершенно другой мир, чем шестнадцатитысячелетний Сан-Хуан-Ла-Лагуна, — это Сантьяго-Атитлан с населением в три раза больше. Из гостеприимного Сан-Хуана вы уезжаете настроенным на расслабленную волну, а в Сантьяго вас сразу же захлестнет суета большого города. Как только вы коснетесь ногой деревянного пирса, к вам прилипнут туктук, продавцы, гончие и часто даже пьяницы, выпрашивающие несколько пенни. Щебетание местного рынка, спешащие женщины с пластиковыми корзинами на головах, мужчины в традиционных полосатых брюках, отдыхающие на скамейках, проезжающие мимо туктуки и запах выхлопных газов куриного автобуса — все это местный колорит. Главной достопримечательностью здесь является не город как таковой, а Максимон.
Старейшина Максимон
Это популярное божество майя в деревянном исполнении поистине причудливо для нашего народа. Шляпы, солнцезащитные очки, несколько галстуков и шарфов, сигары и множество живых и искусственных цветов — все это его стандартные атрибуты. Утверждается, что Максимон является синкретическим божеством, созданным после завоевания территории современной Гватемалы испанцами, и поэтому несет в себе наследие коренных майя, которые адаптировались к католической вере посредством колонизации.
Возможно, потому, что он был объявлен святым, но это (и многое другое) довольно трудно расшифровать в реальности Максимона. Его дизайн варьируется от города к городу, но самым традиционным местом для посещения верующими является Сантьяго-Атитлан. «Старейшина майя», как называет себя Максимон, является защитником города, но также и влюбленных, торговцев, больных и тех, кто жаждет мести, даже если прольется кровь.
Два разных мира
Если вы посетите Сан-Хуан и Сантьяго-Атитлан за один день, вы столкнетесь с двумя совершенно разными мирами на нескольких квадратных километрах. На обратном пути в лодке тихо. Мозгов не хватает, чтобы обработать столько ощущений. И на их обработку уйдет много времени. Не забудьте посетить озеро Атитлан, его прибрежные жемчужины и живущих здесь людей.
Еще об озере Атитлане
Вокруг озера Атитлан действительно найдется что-то для каждого. Профессиональным путешественникам понравится восхождение на один из трех близлежащих вулканов. Поездки на природу лучше всего планировать с базы в городе Сан-Педро-Ла-Лагуна, который находится в центре внимания молодых туристов, стремящихся к отдыху на природе.
Для тех, у кого не так много времени, пригодится Панахачель, который является центром местных услуг и откуда чаще всего отправляются водные такси. Для тех, кто хочет оставаться в относительном центре событий, но при этом окунуться в немного более аутентичную местную жизнь, я бы порекомендовал Панахачелу недалеко от городов Санта-Катарина и Сан-Антонио-де-Палопо.
Те, кто заинтересован в посещении Максимона, должны отправиться в Сантьяго-Атитлан, который также предлагает курсы ткачества традиционного текстиля, но в то же время имеет ряд недостатков, связанных с большим городом.
Тем, кто ищет покоя, расслабления и медитации, лучше всего подойдет Сан-Маркос-Ла-Лагуна. Но из всех мест вокруг Атитлана мне больше всего нравится возвращаться в Сан-Хуан-Ла-Лагуну. Если вы пойдете туда, запишитесь на прием к Летиции. Из всех местных гидов я бы больше всего рекомендовал ее и ее текстильный кооператив.
