Мечтаете о настоящем сафари? Отправляйтесь в Ботсвану! Здесь вы лишь изредка встретите других людей, а десятки километров настоящей Африки на несколько дней станут только вашими. Но помните, что даже здесь на сафари нет никаких гарантий.
Те, кто ожидает от Ботсваны чего-то, кроме первоклассного сафари, могут быть разочарованы. Это связано с целенаправленной политикой правительства по сокращению числа посетителей охраняемых территорий.
Лучше меньше посетителей за большие деньги, чем толпы туристов с рюкзаками и переполненные парки. Конечно, никто не любит залезать глубже в карман, но в случае с Ботсваной вы получите настоящее качество и столь желанное уединение.
В Африку с палаткой…?
Самый дешевый, хотя и далеко не дешевый вариант сафари в Ботсване – это кемпинг. Рекомендуется обратиться в одну из местных компаний, специализирующихся на таком виде сафари. Они обеспечат абсолютно все, включая гида и сопровождающий персонал. В зависимости от уровня сервиса вы заплатите от 300 до 400 долларов в день.
Но если вы не готовы к тому, что дикие животные будут ходить вокруг вашей палатки, или у вас завышенные требования к гигиене, то лучше все заранее обдумать. По своему опыту могу привести несколько примеров, когда люди, несмотря на все предупреждения о том, чего ожидать от кемпинга, в итоге понимали, что это не для них.
Парадоксально, что обычно самые большие проблемы возникают у тех, кто заранее хвастается своей любовью к приключениям и спорту, в то время как путешественники, которые заранее проявляют определенные опасения и уважение, обычно со всем прекрасно справляются. Путешествие по африканской дикой природе – это часто личное испытание, которое для некоторых особенно раздутых эго может закончиться серьезным разочарованием.
Ничего не гарантировано
Сафари – это не для перфекционистов. Если вы настаиваете на строгом соблюдении расписания, то лучше отправляйтесь в другое место. В Африке время ориентировочное. Достаточно, чтобы пошел дождь, и двухчасовая поездка растянется на целый день. Или, если ваш автомобиль застрянет в глубоком песке, вы должны быть готовы импровизировать и приложить руку к делу.
Прежде чем решиться на такой вид путешествия, честно спросите себя, что вы из себя представляете, и не бойтесь ответить, что вы на что-то просто не способны. В этом нет ничего постыдного, и вы сэкономите не только деньги, но и стресс, который причините себе, другим участникам или организаторам поездки.
Роскошь, но какой опыт!
Сафари может быть и очень комфортным, когда вам не нужно шевелить пальцем. Роскошные места проживания, так называемые лоджи, обеспечат все необходимое: от ужинов из множества блюд до грелки в вашей постели. Конечно, все это стоит денег, и если вы выберете этот вариант, когда вас доставят в дикую местность на небольшом самолете за несколько десятков минут, будьте готовы к большим расходам. Проживание на человека в таких заведениях стоит от нескольких сотен долларов за ночь до почти двух тысяч. Все зависит от того, что вы хотите и можете себе позволить.
Преимуществом в этом случае является проживание в так называемых частных концессиях. Это, как правило, участки дикой природы, которые на определенных условиях арендуются сафари-компанией на определенный срок (обычно 10 лет). Помимо возможности вести на данной территории строго регулируемый сафари-бизнес, компания должна соблюдать ряд условий, в противном случае лицензия отзывается немедленно.
Помимо охраны природы, к этим обязанностям относятся, например, содействие научным исследованиям в данном районе, безусловный (и, как правило, воздушный) вывоз всех отходов, образовавшихся в результате деятельности, а также, например, обязанность по требованию и под высокими финансовыми санкциями ликвидировать весь лодж таким образом, чтобы от него не осталось и следа.
Взамен оператор частной концессии получает возможность организовывать сафари на территории, недоступной в национальных парках. Одним из таких привилегий является, например, организация ночных сафари, но для посетителей особенно привлекательна езда по бездорожью, когда можно следовать за животными и вне определенных дорог.
Это возможно только благодаря строго регулируемому числу посетителей и ограниченному числу автомобилей, которые на огромной территории концессии при редких выездах за пределы дорог не причиняют никаких особых повреждений. Но и здесь не ищите стопроцентной гарантии. Природа есть природа, и даже ванная комната с позолоченными кранами не гарантирует вам встречу со всеми животными из вашего списка желаний.
Калахари
Уже само звучание этого слова вызывает в воображении что-то безбрежное и трудно постижимое. Около 900 000 км² пустыни, полупустыни и высохших русел рек простираются на территории Ботсваны, Южной Африки и Намибии и частично затрагивают Анголу, Замбию и Зимбабве. Калахари – это больше, чем просто животные, это ощущение бесконечности и свободы.
Мы выезжаем из нашего исходного пункта Маун рано утром. Переезд в центральную часть Калахари, где мы забронировали лагерь несколько месяцев назад, займет не менее полудня, и по пути нам еще нужно купить необходимые запасы воды. О запасах продовольствия уже позаботилась южноафриканская компания, которая организует наше сафари в Ботсване. Как только мы переходим ворота парка, мы предоставлены сами себе.
Выделенный лагерь расположен на поросшем кустарником склоне холма, под которым простирается широкая открытая долина. Лагеря выделяются администрацией парка и часто бронируются за год вперед. В некоторых из них есть ширма для душа и сухой туалет, но большинство из них, как и наш, – это всего лишь выделенный участок земли, где нам разрешено разбить лагерь.
Мы берем с собой все. Палатки, кровати, спальные мешки, дрова для костра, полевую кухню и душ, а также небольшие складные умывальники. Одной из важнейших частей нашего снаряжения является полевой туалет в виде складного кемпингового стула с туалетным сиденьем. В месте, которое отделено от остальной части лагеря простыней, выкапывается яма, над которой устанавливается переносной туалет.
О том, что занято, можно узнать по лопате, воткнутой в землю перед ширмой. Если ее нет, это означает, что на полевом троне сидит кто-то, кто использует лопату, чтобы засыпать яму землей после того, как сделает свои дела.
Еду для всех готовит нанятый повар, который творит чудеса. Душ в виде мешка, наполненного теплой водой, находится за ширмой и используется в основном днем, когда у вас есть обзор окрестностей. Африканская ночь принадлежит диким животным. И еще одно правило: после покидания лагеря все должно выглядеть так, как будто вас здесь никогда не было.
Ночная тревога
Калахари горит. К счастью, огонь пока далек от нашего лагеря. Около одиннадцати вечера нас у костра прерывает прибытие джипов с испуганными швейцарцами. Им выделили лагерь в зоне пожара, и вечером прибыли рейнджеры, чтобы предупредить их об эвакуации в место рядом с нашим лагерем. Но найдите их ночью среди зарослей кустарника. Даже опытные гиды здесь испытывают проблемы в темноте, и их стоит использовать в Ботсване.
Лагерь швейцарцев, скорее всего, уже охвачен огнем, и в зарослях буша у них нет шансов ориентироваться в таком состоянии усталости. Поэтому наш лагерный костер кажется спасением. Хорошие манеры требуют, чтобы «беженцы» попросили разрешения у его временных обитателей. Конечно, мы не возражаем. Солидарность в дикой природе всегда уместна, и, кроме того, завтра что-то подобное может случиться и с нами.
Остаток ночи я не сплю и каждые четверть часа выбегаю из палатки и проверяю приближающееся красное зарево. Я готова эвакуировать нас и несчастных беженцев. Примерно в три часа утра начинается гроза с дождем, которая тушит надвигающуюся опасность.
Я чувствую облегчение, но снова бегаю вокруг палаток и с местными гидами закрываю их отверстия, оборудованные только москитной сеткой, через которые быстро проникнет поток дождя. Утром у меня круги под глазами, но небо как на картинке, и только где-то вдалеке еще дымятся остатки ночной драмы.
Медоед
Иногда с некоторыми видами животных, за которыми в обычное время трудно наблюдать, вдруг случается всплеск. До позапрошлого года я видела капского медоеда на сафари всего два раза, и то издалека. Это животное активно в основном ночью, что значительно затрудняет его наблюдение. Я проинформировала об этом группу туристов, за которую отвечала в Ботсване.
Когда мы в первый же вечер в центральной части Калахари наткнулись на медоеда возле водопоя, моему восторгу не было предела. Несмотря на приближающуюся темноту, я заставляла участников тура запечатлеть лежащее животное, которое, судя по всему, было старым. Они послушались. Но уже на следующий день во время утренней поездки мы увидели сразу четырех медоедов, а потом еще и еще. «Ну да, опять медоед! Уже надоело», – подшучивали надо мной остальные…
Окаванго
Дельта Окаванго – это природное чудо, которое не нуждается даже в официальном признании, заслуженно полученном в 2014 году включением в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Это обширная бессточная область на северо-западе Ботсваны, где одноименная река создает в Калахари внутреннюю дельту, которая в период самого высокого уровня воды (обычно с июня по август) разливается на площади более 15 000 км2. Дельта никогда не бывает одинаковой.
В засушливое время ее площадь уменьшается в три раза, и на поверхность выходят островки и участки суши, пронизанные водными каналами. Там, где еще несколько недель назад можно было перемещаться только на лодке, вдруг появляются равнины, поросшие пышной травой. И главное – в любое время года здесь обитают сотни животных.
Уже темно, и вокруг лагеря ходит гиена. Мы видим ее в луче света мощного фонарика. Она не вызывает особой симпатии, и, главное, она все время сужает круг, которым обходит наш лагерь. Продукты у нас хранятся между сиденьями открытого джипа, куда гиена не запрыгнет и где они в течение ночи находятся в безопасности даже от спящих обезьян, но все же это большое животное, и перспектива встретиться с ним лицом к лицу, когда вам, например, нужно отойти, не очень привлекательна.
Как и, например, встреча с пауком, которого здесь с некоторой натяжкой называют «калахарским феррари». Размах его ног составляет более десяти сантиметров, он прозрачный и невероятно быстрый. К счастью, он безвреден. Также вокруг вашей палатки может ходить многотонный слон.
Национальный парк Чобе: Сафари, где правит стихия и великолепие дикой природы
Национальный парк Чобе в Ботсване славится не только своей огромной популяцией слонов, но и захватывающими лодочными сафари, позволяющими наблюдать за животными, приходящими на водопой к реке. Сезонность и уровень воды в Чобе играют ключевую роль, делая каждое посещение уникальным. Я убедилась в этом лично, побывав здесь дважды в прошлом году, и каждый раз это было совершенно другое приключение.
Чобе в разные сезоны: Два лица африканской саванны
Май. Разлившаяся река и слоны-пловцы:
В мае Чобе утопает в воде. Река вышла из берегов, затопив даже дороги, накатанные колесами сафари-джипов за последние месяцы. Зелень буйно разрастается, а слоны ушли вглубь парка, где образовались временные водопои. Тем не менее, во время нашей лодочной прогулки, мы наблюдаем, как одиночные особи подходят к реке на водопой, особенно в полуденную жару. Слоны – отличные пловцы, и самые крупные самцы заплывают далеко в реку, наслаждаясь купанием и поедая водные растения. Нам не повезло увидеть львов, но на выезде из парка нам явился прекрасный леопард.
Ноябрь. Жаркая засуха и львиный прайд:
В ноябре в Чобе мало воды, и мы можем проехать по тропам, которые несколько месяцев назад были под водой. Слоны приходят на водопой большими стадами. Прайд из двадцати львов завалил буйвола в нескольких сотнях метров от нашего лагеря и громко созывает сородичей. Это жутковато, особенно когда наш местный гид рассказывает страшные истории у вечернего костра под львиный рев.
Искусство смирения: Секрет успешного сафари в Чобе
Многолетний опыт сафари научил меня, что настойчивость не всегда приносит плоды. Если что-то ломается посреди дикой природы, бесполезно злиться. Это касается не только технических проблем во время путешествия по дикой местности, но и того, каких животных вам в конечном итоге удастся увидеть. Поездки на сафари в Африке называются «game drive», и это название отражает суть. Это действительно игра, где вы никогда не знаете, что вас ждет в этот день.
У меня богатый опыт в этом. Однажды мы с мужем решили, что во время нашего пребывания в кенийской Масаи-Мара мы напишем и сфотографируем репортаж о леопардах, которые здесь довольно распространены. Однако днем они часто прячутся в густых зарослях или в кронах деревьев.
Перед поездкой мы связались со многими иностранными экспертами, от которых получили подробную информацию о местах обитания отдельных животных в данном районе, включая карты, описание их поведения и даже имена, которые ученые присвоили некоторым животным во время исследований. Все было тщательно подготовлено, но леопарды просто отказались сотрудничать.
Таким образом, сафари – это прежде всего смирение, терпение и надежда, которые могут исполниться, а могут и нет. Накопленный опыт убедил меня, что на сафари обычно больше всего видят те, кто открыт ко всему, умеет радоваться мелочам и заранее принимает возможные неудачи. Ничто не гарантировано, но и ничто не исключено.
Надеюсь, эта статья поможет вам спланировать ваше незабываемое сафари в Ботсване!
