Переход Тонгариро, «национальный» трек Новой Зеландии, представляет собой однодневный поход по вулканическому национальному парку, завершающийся восхождением на доступный, но не потухший вулкан Нгаурухоэ. По меньшей мере тысяча других туристов каждый день попадают под его чары, и поэтому в пустоши у вас волей-неволей будет многочисленное сопровождение.
В восемь часов утра на парковке возле коттеджа Мангатепопо в новозеландском национальном парке Тонгариро все выглядит так же, как на Красной площади в пять часов дня. Там негде припарковаться, и там сотни людей с камерами. Однако декорации принципиально разные: если в Моске, на относительно небольшой застроенной территории, преобладает офисная «униформа» неброских цветов, то на вулканической равнине в самом сердце северного острова Новой Зеландии верх берет водонепроницаемый GoreTex безвкусных оттенков.
Некоторым утешением, пожалуй, может служить то, что из-за протяженности в семнадцать километров и высоты почти в полторы тысячи метров тысячеглавое стартовое поле скоро порвется. Но даже это мало помогает, если вам нужно быстро сходить в туалет. Остаться хотя бы на какое-то время в полном одиночестве (как бы трудно в это ни верилось) на этой обширной негостеприимной пустоши просто невозможно. Спрятаться просто негде, это видно повсюду. Возможно, именно поэтому никто не позволит себе оставлять после себя какой-либо мусор по дороге. Переход Тонгариро — туристическая магистраль, но широко распространенный лозунг «Будь аккуратным», или будь чистоплотным новозеландцем, здесь работает на иностранных туристов на 100%.
Как взобраться на вулкан
Поначалу все кажется расслабляющей прогулкой, особенно в солнечную, но не тропическую погоду. Но не поддавайтесь на сумасшедший темп, поберегите силы, хотя тропа ведет на протяжении нескольких километров лишь очень немного в гору вдоль прозрачного горного ручья. Так что же это за засушливая вулканическая равнина? Почти идеальный конус вулкана Нгаурухоэ справа выглядит как безобидный фон для фильма, особенно с белым кольцом от одинокого облака чуть ниже вершины. Поклонники «Властелина колец», должно быть, действительно чувствуют себя здесь как дома.
Содовые источники. Здесь мы прощаемся с бурлящим потоком, здесь же находятся последние туалеты почти на весь остаток дня, но самое главное — здесь начинается первый крутой подъем на седловину Мангатепопо. Как выясняется позже, это все еще просто разминка. Подъем заканчивается относительно рано на длинной плоской равнине, после чего человек идет прямо к финишу в Кететахи. Но с одной стороны нас неудержимо влечет к вершине вулкана, особенно когда она ясная и будет видна сверху вдаль. В то же время, есть предупредительный знак, предупреждающий о том, что вулкан проснулся в последние месяцы. Любопытство, однако, побеждает, снизу не видно никаких огоньков. Так о чем же тут беспокоиться?
Как падающие камни. Они летят не из кратера, а с крутых и, к тому же, непрактично рыхлых склонов. Они ниспосылаются на наши головы людьми выше нас, которые пытаются пробиться наверх. Первая треть подъема — самая трудная, земля такая рыхлая, что через каждые два шага мы возвращаемся на один шаг назад. И мы все еще должны уворачиваться от снарядов, свистящих сверху. Но это не намного лучше, даже если мы продвинемся к скалистой части склона.
Внезапно, как будто не хватило сил. Вдобавок ко всему, у нас проблемы с дыханием. Не то чтобы воздух здесь был слишком разреженным, но он немного пахнет серой. Когда мы наконец ползем на четвереньках к вершине Нгаурухоэ — иначе на крутом склоне невозможно, — сесть почти негде. Не для туристов, а для самого вулкана. Камни горячие, и повсюду пахнет серой. Здесь из-под земли выходит довольно много дыма. Кроме того, во время девяностоминутного подъема затянуло, и поэтому мы не наслаждаемся даже такой перспективой. Хорошо, что путь вниз — это весело. Спуск с этого вулкана не стоит нам никаких сил, мы просто двадцать минут скользим по «жидкому» лавовому песку обратно к седловине Мангатепопо, сбиваем обувь и идем к цели. Теперь это должно быть легко.
Ни за что. В конце равнины начинается еще один крутой подъем. Издалека это казалось таким мирным… Награда за восхождение к красному кратеру на этот раз — сказочные виды. Сначала справа на разноцветные боковые кратеры вулкана, а чуть дальше под нами на охристой вулканической равнине светятся три Изумрудных озера. От них мы в последний раз поднимаемся в гору к большому голубому озеру. А затем просто вниз по крутому спуску к хижине Кететахи на границе растительности. С ее террасы, под облаками, открывается сказочная панорама национального парка Тонгариро с близлежащим озером Ротоайра и далеким Таупо. Под хижиной мы скрываемся в лесу и продолжаем спускаться вдоль реки к конечной стоянке.
Мы сделали это, хотя следующие несколько дней едва сможем ходить.
Необходимый инвентарь
Для перехода через Тонгариро обеспечьте себя питьевой водой. Пополнить его невозможно, в коттеджах есть только дождевая вода, а озера и ручьи слишком минерализованы. Рассчитывайте на резкие перемены погоды: летом здесь можно пережить десятиградусную зиму с постоянными дождями, а также сорокаградусную жару. Обязательны тесная обувь и солнцезащитный крем. Лучшей отправной точкой является деревня с простым названием национальный парк (туда ежедневно ходят поезда и автобусы из Окленда и Веллингтона), но вы также можете переночевать в Таупу, Туранги, Вакапапе или Окахуне. Из всех мест курсируют автобусы-шаттлы до пересечения Тонгариро (утром до старта, днем от пункта назначения), обратный билет обычно стоит 20 новозеландских долларов и также оплачивается водителями автомобилей, так как стоянки в треке славятся воровскими набегами. Карта не нужна для однодневного марша, другие туристы и указатели будут надежно направлять вас.
