Плодородный регион с суровым прошлым, красивой природой и очень непринужденной атмосферой. Я мог бы найти бесчисленное множество подходящих прилагательных. Однако одно, я думаю, говорит само за себя. Если бы я когда-нибудь решил жить в Новой Зеландии, то, вероятно, это было бы прямо здесь.
В прошлом году я отправился в эту островную страну в третий раз, имея смутный план снова исследовать этот увлекательный остров. Я уже посетил большинство самых известных мест, так что пришло время посетить уголки, которые лежат несколько в стороне от наибольшего интереса. Одним из таких мест является регион Тасман на северной оконечности самого крупного из новозеландских островов.
От Бухты убийц до захватывающего дух похода
История региона начала писаться восемнадцатого декабря 1642 года, когда голландский мореплаватель Абель Тасман приплыл к берегам доселе неизвестной страны. Однако первый прием «маори», безусловно, не был дружелюбным, и несколько членов его экипажа погибли. Тасман назвал это место не очень привлекательно Бухтой убийц и быстро покинул его. Сам он после этого никогда сюда не возвращался, но его имя по сей день носит весь регион.
В тех местах, где произошло кровопролитие, ровно три столетия спустя, возможно, немного парадоксально, был создан один из самых известных национальных парков страны. Он был назван «Абель Тасман». Занимая площадь в 247 квадратных километров, это самый маленький национальный парк в стране, но от этого его красота не уменьшается.
В заповедник ведет множество различных маршрутов. Самым известным из них, несомненно, является шестидесятикилометровый, который входит в число так называемых Великих прогулок, то есть в десятку самых известных походов в стране. Это не требует физических усилий, и любой, конечно, смог бы пройти это расстояние за один день, но дело не в этом. Напротив, можно сказать, что чем медленнее человек идет, тем лучше. Большая часть тропы проходит вдоль побережья — это идеальное место, чтобы ненадолго окунуться в недра зеленого буша и сразу же вернуться к прекрасным пляжам, утопив обувь глубоко в золотистом песке.
Канюки, чайки, цапли, бакланы … и если вы подождете в нужном месте до сумерек, при хорошей доле удачи, вы сможете увидеть пингвинов, возвращающихся с дневной охоты в открытом море. Обычно я не придаю большого значения тем местам, которые имеют наиболее ярко выраженный или красивый вид, и предпочитаю избегать их. Но Абель Тасман обладает особым шармом. Любители отдаленных горных туров здесь могут быть немного разочарованы, но для меня Абель Тасман был несколько нетрадиционным опытом, только подчеркивающим почти бесконечное разнообразие Новой Зеландии.
Богатое графство
Ближайший и, по сути, единственный город в окрестностях — Мотуэка. Хотя это и не город в классическом смысле этого слова. Его население составляет менее десяти тысяч жителей, и, как и во многих других местах этой островной страны, он представляет собой скорее сочетание деревни и небольшого города. Здесь царит очень непринужденная атмосфера, и вероятность того, что вы испытаете здесь некоторую суету или сильный стресс, невелика. Мотуэка расположена на берегу залива Тасман и находится в естественном укрытии. С моря он защищен длинными песчаными дюнами, которые простираются на километры в океан.
Сам город и его окрестности важны еще по одной причине. Плодородная почва в сочетании с мягким и стабильным климатом делают Мотуэку важным сельскохозяйственным центром. В прошлом здесь в основном выращивали табак, после снижения цен на корма во второй половине прошлого века и ужесточения правил местное производство постепенно трансформировалось в другие сельскохозяйственные продукты.
Например, на обширных фруктовых садах, простирающихся насколько хватает глаз, выращиваются различные виды киви. Мне повезло, потому что сбор урожая на пике, и везде полно народу. В отличие от многих людей со всего мира, я приехал сюда не ради работы, а для того, чтобы попробовать все. Так что на несколько дней я надеваю свою сумку и присоединяюсь к ним. Плод за плодом, комок за комочком. В машинном темпе и только с короткими перерывами. Чтобы достичь минимальной заработной платы, которая составляет девятнадцать новозеландских долларов в час, я должен собрать в общей сложности три тонны в день. Я ни в коем случае не железный, и после нескольких часов ношения 25-килограммовой сумки я начинаю пересматривать правильность своего решения.
Отсюда киви отправляются по всему миру, и вокруг много упаковочных заводов, которые называются Packhouse. Работники в них неустанно сортируют зеленые плоды по видам, размерам и качеству. Ежегодно по всей стране выращивается более 400 000 тонн этого популярного фрукта, что делает это очень прибыльным бизнесом. Новая Зеландия находится на вершине мирового производства, уступая Китаю и Италии. Однако с точки зрения доли экспорта она явно доминирует. 90 процентов всего, что выращивается, идет на экспорт.
Торгуйте с уверенностью
Но помимо киви здесь растут яблоки, груши, вишни, различные овощи и многое другое. Я вхожу в следующий сет, и меня встречает удивительное «ахуууу». Он принадлежит нашему другу Патрику, который впервые прилетел в Новую Зеландию десять лет назад.
Он влюбился в Мотуэку с первого взгляда и в прошлом году купил собственный дом с прилегающим фруктовым садом в пригороде. Но, как и он сам, его плоды выходят за рамки дозволенного. «Если вы догадаетесь, что я здесь выращиваю, я угощу вас пивом», — разжигает мое любопытство. Оранжевые сочные плоды на первый взгляд похожи на апельсины, но внешний вид обманчив. Танжело, также известный как Минеола, представляет собой гибрид помело и мандарина. Больше его нигде не достать, и вряд ли кто-нибудь когда-либо слышал об этом необычном фрукте, которым Патрик по праву гордится. Пиво я не выиграл, но превосходный домашний сок, который я попробовал, — достойный утешительный приз.
С самого начала Патрик решил пойти по пути органического производства. Никаких спреев или других химикатов. То, что он не потребляет, он продает. Хотя и несколько нетрадиционным способом. «Коробка честности — это маленькая коробка на обочине дороги. Это основано на доверии между мной и клиентом, который приходит, а там никого нет. Он берет товар и бросает деньги в кассу», — описывает он принцип своего бизнеса, который очень хорошо работает по всей стране. Говорят, иногда люди не платят, но этому милому парню все равно. А поскольку минеолы в местном стабильном климате плодоносят практически круглый год, им пока не нужно беспокоиться о своем будущем.
Овечье царство
Я сажусь в фургон и продолжаю путь единственно возможным путем. Над Мотуэкой есть холм Такака. Подняться на высоту менее восьмисот метров, через десятки острых серпантинов, усеянных крутыми пропастями, — это само по себе опыт. «Просто не смотри вниз», — думаю я. Большую часть пути я езжу на максимальной скорости 2 км/час, и моя 30-летняя Toyota сильно перегревается. Через полчаса я наконец встаю и, как по мановению волшебной палочки, оказываюсь в совершенно другом мире. Последние остатки цивилизации исчезают, и вместо садов меня окружают только бесконечные пастбища.
Лужи покрыты тонким слоем льда, а на траве блестит иней. Солнечные лучи медленно проникают сквозь туманную дымку, и я предпочитаю сменить шорты на толстовку. Жизнь на ферме всегда подчинялась своим собственным правилам, и работа здесь начинается ранним утром. Меня приветствует Дэвид, чья семья обрабатывала окрестные земли на протяжении трех поколений. В общей сложности в Новой Зеландии насчитывается 25 миллионов овец – примерно пять овец на душу населения, — а Дэвид со своими 3000 овцами скорее мелкий фермер.
Мы садимся в джип, и вместе с нами еще пять овчарок проворно запрыгивают к нам. «Сначала мы сходили к молодым ягнятам. Они родились весной, и их нужно кормить сеном, чтобы пережить предстоящую зиму», — вскоре сообщает мне Дэвид. Он заводит трактор и равномерно распределяет сено по всему лугу. Пушистики сзади нетерпеливы. Их момент скоро наступит, и они это очень хорошо знают. На протяжении веков они были незаменимыми помощниками, и ни один фермер не мог обойтись без них. Некоторые вещи нельзя обменять даже на самые гениальные технологические изобретения.
«Основная команда — остановиться и сесть. Мы также учим их команде вправо и влево, менять строй или начинать лаять», — охотно объясняет Дэвид и начинает раздавать команды. Собаки разбегаются во все стороны, и лай разносится по всей долине. Каждый знает, что делать, и на первый взгляд все кажется совершенной гармонией. Даже овцы, похоже, не очень возражают, и через несколько минут многочисленное стадо послушно марширует к ближайшему сараю.
На повестке дня стоит стрижка. Паразиты скапливаются в шерсти вокруг ягодиц овец, и поэтому их нужно немного подстричь перед зимой. В результате от этого выигрывают обе стороны — овцы чистые, и фермер может в дальнейшем использовать полученную шерсть. «За килограмм этой прочной шерсти я получаю от двух до четырех долларов, вдвое меньше, чем пару лет назад, она продается не очень хорошо», — отчаивается Дэвид. Шерсть, к счастью, не является основным источником его дохода. Овец разводят в основном на мясо, новозеландская баранина известна во всем мире.
Самый красивый вид на мир
Я еду вниз по знаменитому серпантину на другую сторону холма, к Золотой бухте. Этот район славится своим дружелюбным климатом и очень спокойным образом жизни. Никто на самом деле не говорит о том, во что он одет и ходит ли он босиком. Кроме того, здесь насчитывается всего 2500 постоянных жителей, разбросанных по всему району. Вместо городов или деревень люди, как правило, объединяются в небольшие сообщества, стремясь жить как можно более устойчиво.
Плотность населения быстро уменьшается, и природа снова берет верх на самой северной оконечности региона Тасман. Единственное исключение — небольшие фермерские хозяйства. Одной из них, Памеле, шесть лет, недалеко от деревни Пупонга. На сочном зеленом лугу перед ее фермой лениво прогуливаются несколько здоровенных лошадей, в которых на первый взгляд нет ничего особенного. «Большая часть наших лошадей раньше участвовала в скачках, и здесь они нашли новый дом. Если бы мы их не спасли, они бы, наверное, их убили», — описывает трудную судьбу своих помощников сочувствующая новозеландка.
Говорят, что самый красивый вид на мир открывается со спины лошади, и хотя я никогда не был большим поклонником этих могучих животных, я позволяю уговорить себя совершить короткую прогулку верхом. Морская вода во время отлива покидает берега неглубокой бухты и дарит нам незабываемые впечатления. Когда мгновение спустя мокрый песок под копытами перестает хлюпать, мы выходим в джунгли. Я должен признать, что верховая езда действительно имеет к этому какое-то отношение.
До знаменитого пляжа Вайрарики, панорама которого несколько лет назад украшала мониторы пользователей самой широко используемой операционной системы, всего несколько километров. Ее очарование особенно ярко проявляется во время отлива. Вода каждый день исчезает на десятки метров, обнажая мелкий золотистый песок. В то же время это открывает путь к утесам, по углам которых резвятся хохлатые морские львы. Я часами брожу взад и вперед, как будто времени вообще не существует. А когда солнце садится низко над горизонтом, появляется восхитительная глазурь на воображаемом торте. Любители натурального китча, к числу которых я, несомненно, отношусь, обязательно придут здесь в себя.
Чистая радость
Знаменитые пляжи, окруженные дикой природой. По своему опыту я могу сказать, что здесь, в Новой Зеландии, это довольно распространенное явление. Второй по величине национальный парк в стране Кахуранги похож на школьный учебник богатого природного разнообразия. Вместе с парой друзей мы входим в его недра и внезапно оказываемся осажденными типичным новозеландским кустарником. Вокруг кипит жизнь. Из насыщенного зеленого мха выделяются двухметровые папоротники, а над ними возвышаются деревья причудливых форм. Кустарник по праву называют джунглями. Хотя он выглядит значительно иначе, чем тропические джунгли, внешний вид, неприступность и разнообразная палитра его творений ни в чем с ним не сравнятся. Мы забронировали одну из хижин, которыми изобилует национальный парк. Больше или меньше, у них есть одна общая черта. Они открыты и за небольшую плату свободно доступны любому желающему. Есть только одно правило. Первый пришел, первый обслужен. Здесь есть только самое основное оборудование, здесь вам все равно много не понадобится. Мы разжигаем костер и любуемся ослепительным Млечным Путем над нашими головами. Когда несколько часов спустя я ложусь в свой спальный мешок и закрываю глаза, я не могу выкинуть из головы эту невыносимо красивую картину.
Утром мы снова идем в горы и медленно поднимаемся вверх. За границей леса, где-то на высоте около полутора тысяч метров над уровнем моря, исчезают последние деревья и кустарники, уступая место панорамным видам. Небо нездорово голубое, а условия для восхождения на одну из самых высоких гор (1795 метров) кажется идеальным. Но первое впечатление может не оправдаться в Новой Зеландии. Как только мы достигаем первого гребня, к нам врывается неожиданный спутник. Порывистый ветер, достигающий порывами огромной силы. Травянистая местность склоняется перед ним без малейшего сопротивления, и даже нам иногда приходится что-то делать. «По крайней мере, это будет более авантюрно», — кричу я ветру, пытаясь поднять падающий моральный дух коллектива. Наши ноги отяжелели, но нам осталось преодолеть только последние несколько десятков метров, чтобы добраться до вершины. Наконец. Вид на мир с расстояния менее двух километров быстро стирает всю усталость, и появляется чистая радость и восхищение невероятным искусством Матери-природы. Я отключаю свой мозг на несколько минут и просто смотрю вдаль. Это именно те моменты, ради которых я готов приложить любые усилия. И с которым я слишком часто сталкиваюсь в Новой Зеландии.
Четыре совета
Прибрежные воды Тасманова моря очень богаты. Кроме того, для ловли рыбы в морских водах не требуется специального разрешения. Просто возьмите удочку, наживку и попытайте счастья. Единственным ограничением является соблюдение минимальной нормы вылова и максимального количества определенных видов рыбы на человека в день.
Если вы любите собирать интересные сувениры, я рекомендую остановиться в Мотуэке у парня, который называет себя рок-парнем. Как следует из его прозвища, он специализируется на камнях. В Новой Зеландии много подобных магазинов, но его один выделяется. Это, мягко говоря, довольно неорганизованно, вы в любом случае выберете здесь из тысяч различных камней. И если вы хотите, вы можете попробовать сделать какой-нибудь камень самостоятельно в его мастерской.
По пути в Голден-Бей остановитесь на холме Такака у известняковых пещер Нгаруа, которые находятся прямо у главной дороги. В дополнение к очень разнообразной палитре замечательных сталактитов, здесь вы узнаете интересную информацию о птицах МОА, которые жили в Новой Зеландии тысячи лет назад. Они достигали четырех метров в высоту и когда-то были самыми крупными птицами в мире. В пещерах их останки сохранились в отличном состоянии.
В заключение один довольно нетрадиционный совет. Если по пути через Голден-Бей вы соскучитесь по домашним спиртным напиткам, остановитесь в Онекаке. Там живет Владимир, который у себя дома обжигается алкоголем с богемным привкусом. Я гарантирую вам, что в южном полушарии нет лучшего рома и абсента. Владимир не занимается бизнесом, а алкоголь в основном просто дает попробовать соседям, друзьям и туристам. И если вы все-таки найдете его, я предлагаю вам договориться о том, чтобы провести с ним ночь в стильной юрте, которую он построил в саду. Но будьте осторожны, для получения точного адреса вам придется спросить местных жителей и, возможно, даже немного поискать.
Путешествие в фургоне
В Новой Зеландии практически нет поездов, а другие виды общественного транспорта здесь не очень распространены за пределами крупных городов. Любители приключений могут попробовать путешествовать автостопом — здесь этим занимаются многие, и если вы гибки во времени, это отличный способ сэкономить и в то же время познакомиться с интересными людьми.
В противном случае лучшим вариантом будет арендовать или купить жилой фургон. Путешествие в фургоне здесь является обычным явлением — во многих местах по всей стране есть места для бесплатных ночевок, туалетов и питьевой воды. Отличным помощником для поиска всех деталей в одном месте является мобильное приложение CamperMate.
Крупные прокатные компании по всей стране предлагают как краткосрочную, так и долгосрочную аренду автомобилей самых разнообразных стандартов. Но вам придется доплатить за оборудованный автомобиль в идеальном состоянии. Если вы собираетесь в Новую Зеландию на несколько месяцев, лучшим вариантом будет купить фургон напрямую, а затем снова продать его перед отъездом. Это обойдется вам значительно дешевле, и вы сможете взять автомобиль по своему вкусу. Я купил свою стильную Toyota Hiace 1990 года выпуска во время своей первой поездки в Новую Зеландию и, несмотря на небольшие технические трудности, присущие старым автомобилям, полюбил ее с первого момента.
