Каждый раз, когда я возвращаюсь в Румынию, я задаюсь вопросом, будет ли мне интересно в этой стране после всех приключений на других континентах. Но как только я приезжаю туда, я знаю, что так и будет. Румыния меня не разочаровала: она может стать кладезем вдохновения для путешественников всех уровней.
Вы хотите настоящий лес? В Румынии самые большие леса в Европе. Вам нравятся горы? В румынских Карпатах 95 горных хребтов. Вам нравится исследовать пещеры? В Карпатах их можно найти бесчисленное множество. Вам нравится сельская местность? Здешние деревни продолжают дышать древней «крестьянской атмосферой». Крупный рогатый скот пасется на общих пастбищах. И в дополнение к миллионам волшебных уголков в Румынии, вы также найдете множество природных уникальностей и множество маленьких секретов…
Погружные замки
С севера ближе всего к границе находится горный район под названием Апушени. Он состоит из нескольких хребтов, и большая часть территории имеет карстовый характер. Провалы, жерла, воронки, пещеры, овраги, известняковые скалы — всего вдоволь. Три гигантские ущелья достигают глубины 150 метров. Две из них соединены между собой гигантским туннелем, передняя часть которого образует самый высокий скальный портал в Европе с его 70 метрами.
В то время как по первым и вторым ущельям можно пройти по отмеченной тропинке в хорошую погоду, до третьего можно добраться только через туннель и только тогда, когда воды немного. Спуск пересекает ручей, что делает безопасный доступ невозможным весной или после дождя. Все три воронки можно обойти по кольцевой дороге, живописность которой расширяется за счет смотровых балконов, если вы осмелитесь войти в эти состаренные деревянные сооружения.
Живой огонь
Настоящим и в какой-то степени секретным сокровищем Апушени является пещера Гецарул де ла Фокул Виу, или ледяная пещера живого огня. До этого места можно добраться из Падише. Частично из-за обрушившегося потолка зимой в пещере высотой 46 метров скапливаются большие сугробы. Снег в пещере создает морозный микроклимат, поэтому вода, стекающая по стене пещеры, замерзает даже летом, образуя несколько более мелких и одну огромную сосульку. Ее размер меняется из года в год, но подземный лед в середине лета — это всегда незабываемые впечатления. Кроме того, в солнечные дни около полудня в пещере создается сказочная атмосфера. В это время солнце светит в течение нескольких минут через потолочное отверстие в пещеру, и ее интерьер освещается светом, отраженным от снега, луж и осколков льда.
Гигантская воронка
Путешествие совершенно другого формата — это поход в эрозионное ущелье Гроапа Ругиноаса на юге Апушени. Многокилометровый поход по лесному переходу внезапно заканчивается на краю гигантской впадины. Между длинными склонами, покрытыми елями, из ниоткуда открывается пространство шириной 300 метров и глубиной более 100 метров, созданное интенсивной водной эрозией.
Крутые обрывы играют разнообразными пастельными красками желтого, ржавого, оранжевого и красноватого оттенков. Здесь это уже не известняковая порода, а песчаное отложение. Гроапа Ругиноаса не является геологически древним явлением. Об этом свидетельствуют наклонившиеся ели по краям провала, в последний момент перед обвалом, или вырванные корни елей, которые уже упали. Что привело к образованию этой воронки, по-видимому, в течение последних нескольких сотен лет, до сих пор научно не выяснено.
Не только Гроапа Ругиноаса свидетельствует о том, что необузданный румынский пейзаж живет и преображается практически на наших глазах. Например, к менее известной пещере Магура тропа ведет через невероятно живописное ущелье ручья Сигистель. Скальные стены поросли мхами и папоротниками, поваленные бревна, дно долины частично заросло пышной растительностью… Некоторые места ущелья имеют ширину всего в метр. Мы проходим небольшие выступы и пещеры. Часто нам приходится перепрыгивать через ручей.
Сама пещера имеет длину несколько десятков метров, внутри можно полюбоваться богатым сталактитовым декором, гигантскими сталактитами, травертиновыми озерами, в расщелине скалы исчезает ручей, ведущий в другие подземные пространства. Во время нашего второго визита мы не добрались до пещеры. Примерно на половине пути от начала долины дорогу пересекал свежий обвал. Внезапно между деревьями появились участки грязи и камней, а за естественной плотиной образовалась пойма, которая затопила все ущелье.
Самый известный румынский оползень с большими ландшафтными последствиями произошел в 1838 году в совершенно другой части страны. Часть обрушившегося склона перекрыла реку Биказ и образовала целое озеро под названием Лакул Рошу, Красное озеро. По сей день стволы деревьев все еще торчат из воды. Это место является популярным туристическим направлением, особенно для румын.
Здесь родилась зона отдыха с ресторанами и жилыми помещениями, где обычно многолюдно во время праздников. В дополнение к гастрономии посетители могут совершить разнообразные прогулки — от неприхотливых по равнине непосредственно вокруг берега озера до скальных восхождений на местные известняковые вершины, такие как Сухарду Мик. Первый вид на Лакул-Рошу с этой впечатляющей горы напоминает вид на Эль-Капитан в Йосемити в США. Аккуратный известняковый пик Сухард-Мик достигает высоты 1344 метров, что на 400 метров выше озера.
Ущелье Биказ
От Лакул-Рошу, одной из самых интересных дорог в Румынии, дорога, ведущая через знаменитое ущелье Биказа, спускается через горы. Этот маршрут, который первоначально был прорыт между скалами у реки Биказ, со времен Римской империи соединял Молдову с Трансильванией, а позже Румынию с Ухрой. На протяжении следующих восьми километров дорога петляет под скалами высотой до 300 метров, спускается крутыми серпантинами, петляя по ущелью, настолько узкому, что дорогу местами приходилось вырубать в скалах. На самом неожиданном участке между двумя вырубленными в скалах проходами проходящий турист натыкается на скопление сувенирных киосков: изделия ручной работы, сыр и мед.
Мы достигли восточной стороны Карпат через ущелье Биказа в путешествии по Румынии, мы можем продолжить путь на юг. В районе, где Карпатская дуга меняет свое направление с севера на юг есть несколько совершенно уникальных природных явлений: волшебные грязевые вулканы, волшебные соляные карсты и природные «вечные огни».
Грязевые вулканы
До грязевых вулканов можно легко добраться из Бузэу через деревню Берка. Есть также два места расположения грязевых вулканов: Паклеле Маре и Паклеле Мичи, которые были объявлены природным заповедником «Вулканы Норойоши», то есть грязевыми вулканами, хотя они и не являются настоящими вулканами. Из-под земли на поверхность смесь воды и газа вытесняет глинистый ил. Грязь вокруг скважин высыхает, другая течет через высушенный край, и таким образом образуются грязевые конусы. Ближе всего в Европе это явление можно встретить только в Крыму или Исландии.
Скопления илистых отложений образовали участки, где грязь образовала участки диаметром до пятисот метров, как в случае с Паклеле Маре. Грязь покрыла всю окружающую растительность. Самые высокие конусы над окружающей поверхностью достигают около метра в высоту. Но общий слой грязи составляет несколько метров.
В Паклеле Маре есть парковка, взимается небольшая плата за вход, и даже есть ресторан. В Pâclele Mici ведется строительство базовой инфраструктуры.
Если вы выедете за пределы обоих мест по грунтовой дороге в соседнюю деревню Бечиу, вы сможете самостоятельно полюбоваться третьим участком грязевых вулканов, самым маленьким.
Соляной Рай
Еще одной достопримечательностью юго-запада Карпатской дуги является Соляной карст близ деревни Лопэтари. Окружающее Меледикское плато скрывает массивные слои соли, которые во многих местах поднимаются на поверхность. Подавляющее большинство подземных пространств общей протяженностью более двух километров останутся скрытыми от глаз обычного посетителя, что делает этот район мировым лидером.
Самый длинный проход имеет длину 1257 метров и на момент его открытия в 1980 году был самой длинной соляной пещерой в мире. К счастью, солевые явления можно наблюдать и на поверхности. Во многих местах действует водная эрозия, которая, растворяя соль, обнажает слои соли толщиной в много метров, создавая воронкообразные провалы, соляные воронки, в других местах целые соляные стены. Одно из самых красивых явлений можно увидеть на ручье Сланик.
Солнечные пропасти полностью состоят из соли. Его вода представляет собой примерно стопроцентный солевой раствор. А его берега покрыты невероятным слоем кристаллов соли. Они широко раскинулись по обоим берегам ручья, покрывают камни, выступающие из ручья, и ветви, торчащие из воды. Они создают идеальное впечатление инея, изморози, таяния снега и слоев льда. Но здесь жарко, солнце печет, а отраженный белый свет ослепляет.
Вечный огонь
Если вы когда-нибудь захотите посетить рай для отдыхающих, вам придется проехать много километров до конца дороги за отдаленной деревней Терка. Там дорога превращается в непроходимую для легкового автомобиля, но, к счастью, до остального можно добраться пешком. Достаточно наткнуться на одинокого жителя деревни и произнести заклинание «Focul viu». Если вам повезет, сельский житель небрежно протянет руку, укажет куда-то вверх по склону и скажет: «Да, где-то там, только не переходите хребет на другую сторону, вы заблудитесь там.”
Итак, следуя этому совету, мы отправились по тропинке, которая казалась нам наиболее протоптанной, и поднялись между пастбищами и группами елей, а затем выбрали направление в соответствии с нашими ощущениями. Мы долго шли и смотрели во все стороны, пока наши глаза не наткнулись на один сухой участок посреди зеленого луга. Это невероятное явление, когда природный газ постоянно вырывается из Земли через разреженные пыльные недра, который при контакте с кислородом самовоспламеняется, создавая огонь, который румыны называют Вечным. Просто распакуйте спальные мешки и устройте себе спокойный вечер. С наступлением темноты огни становятся более заметными, языки пламени взлетают на высоту около полуметра над землей.
Вечные огни Андреяше отмечены информационным знаком и бетонным забором вокруг основного места возникновения пожаров. Почва здесь заболочена, поэтому выходящий газ часто пузырится сквозь слой грязи, иногда вспыхивает, в других случаях образуются пузыри без пламени. Вечные огни в Румынии уникальны в Европе, самое близкое подобное явление можно обнаружить на юго-западе Турции в районе горы Химера.
Трованты — живые камни?
Для совершенно другого природного явления, также уникального с глобальной точки зрения, мы переместимся на южные склоны Карпатской дуги. Ориентиром может стать город Хорезу, откуда мы направимся в деревню Костешти. На ее окраине, в бывшем песчаном карьере, находится Museul Trovatilor под открытым небом, музей трованта. Камни, называемые тровантами, также называются живыми или растущими камнями. Их «жизнь» началась 6,5 миллионов лет назад, когда вся территория была дном древней дельты, в которой скапливались отложения. Помимо песка, сюда попал и карбонат кальция, в присутствии которого образуется песчаник. Из-за специфических условий трованты были зацементированы в формы, которыми мы можем любоваться сегодня.
Камни достигают самых разнообразных размеров — от сантиметра до нескольких метров. Некоторые трованты имеют правильную овальную форму, другие образуют каплевидные, цилиндрические, эллипсоидальные или сферические образования, а третьи даже, кажется, делятся или выращивают наросты на своих стенках — новые маленькие трованты. Местные жители верят, что камни все еще растут, сообщает румынская Википедия, до пяти см за 1200 лет.
Растут ли трованты до сих пор или родились миллионы лет назад в поймах древней дельты неизвестно, в любом случае, те, что находятся близ Костешти, внесены в список памятников природы ЮНЕСКО. Говорят, что они больше нигде в мире не встречаются в такой концентрации.
Смело отправляйтесь в Румынию, чтобы открыть для себя другие природные красоты и, возможно, найти другие уникальные места, которые все еще скрыты от глаз массового туризма где-нибудь в густых лесах или хребтах Карпатских гор.
