Неспокойная провинция на юго-востоке Ирана является колыбелью истории страны, под ее поверхностью скрыты остатки десятков городов бронзового века. Но путешествовать к ним сегодня непросто и небезопасно.
Я выхожу из такси и иду по песку и камням к глиняному зданию. Ветер резко рвет мой шарф, и я предпочитаю аккуратно обернуть его вокруг шеи. Среди обширных руин вокруг возвышаются два или три слегка реконструированных сооружения. Когда-то здесь был город с садами, сегодня видна пустыня и зелень. Реконструированные здания, мельницы перестали перемалывать десятилетия назад. Иранские провинции Систан и Белуджистан, где расположены ветряные мельницы, пережили лучшие и более экологичные времена. Теперь они поглощены небытием.
Добро пожаловать в Белуджистан!
Есть много маршрутов на юго-восток Ирана. Вы можете сесть на автобус и отправиться из Кермана через Бам дальше на восток или из Мешхеда на юг. Это долгие и трудные путешествия. Следовательно, тот, кому удобнее, выбирает перелет прямым рейсом Тегеран — Захедан. Но если, как и я, вы путешествуете в период с июня по октябрь, вы пожалеете об этом выборе, чтобы с комфортом добраться до места. Полет продолжительностью около двух часов показывает бесконечно коричневый пейзаж, изрезанный острыми горами, пересохшими реками и иногда украшенный непонятно расположенными человеческими поселениями.
Что, черт возьми, они там делают? Я продолжаю спрашивать. Как только Захедан начинает приближаться, я забываю об этих неважных вопросах. Впервые в своей жизни я испугался в самолете. Нашу маленькую машинку, не самую молодую, неистово уносит ветром. Я крепко держусь за сиденья и вонзаю в них ногти. Но я такой один. Иранцы, сидящие вокруг, даже не перестают веселиться. Что здесь происходит?
“Ты в порядке?” спрашивает молодой бизнесмен (судя по одежде), сидящий через проход.
«Это ветер», — смеется он. «Добро пожаловать в Белуджистан!“
Приземляться. Я потрясен душой и телом. Наверное, у него позеленело лицо. Сразу после выхода из самолета горячий, сухой ветер бросает мне в лицо пыль и песок.
Колыбель иранской истории
Я беру такси и еду в музей. В конце концов, Захедану больше нечего предложить. Городу всего 90 лет, и он был создан как транзитный – отсюда вы отправитесь в Афганистан. Его население в основном состоит из белуджей, неперсидской этнической группы, проживающей между Ираном, Пакистаном и Афганистаном, и персов, этнической группы, которая правит Ираном. Белуджи не пользуются популярностью в Иране. Они сепаратисты, мятежные и своенравные. Даже многим белуджам не очень нравится Иран, где они живут как одна из беднейших этнических групп.
Поэтому Захедан не славится безопасностью, и многие люди уезжают из него в другие части Ирана. Безопасность и работа. Ради лучшей жизни, где не так много оружия. Я направился в противоположном направлении, к прошлой истории и красочной вышитой одежде, которая украшает белуджей. Я хочу фотографировать и хочу знать. Поэтому музей — это первый шаг, и, как выясняется, последний.
Сотрудник музея без колебаний уходит с работы на сегодня и за тридцать долларов прокатит меня на своей машине в течение двух дней вокруг всех памятников. Я буду ночевать за городом с его семьей. Мы даем пять и немедленно покидаем Захедан на машине, где около полудня вспыхивают антиправительственные протесты, которые продолжаются уже три месяца. Достопримечательности, расположенные на севере провинции, в регионе Систан, населенном персами, обещают мир и спокойствие.
С точки зрения истории, этот регион чрезвычайно богат. Согласно исследованиям, под пустынями обнаружены остатки десятков городов бронзового века. Эти города процветали в то время, когда шумеры строили в Месопотамии, а столицы хараппской цивилизации зарождались в Индии. В те времена деловые линии связывали весь мир.
Самым известным из этих забытых городов Систана является Шахри-Суште, Сожженный город, внесенный в список ЮНЕСКО. Огромный мегаполис пережил свой наибольший расцвет в третьем тысячелетии до нашей эры. Сегодня исследовано около шести процентов территории, и сухая глина, покрытая керамическими черепками, без сомнения, скрывает сокровища.
Почему, без сомнения? Потому что этот небольшой раздел уже подарил миру уникальные возможности: первый искусственный глаз, покрытый золотом, древнейшие обнаруженные настольные игры или керамику, украшенную оленем на разных этапах прыжка – когда вы поворачиваете контейнер, перед вами появляется старейшая в мире анимация. Судя по находкам на черепах, здесь также проводилась операция на головном мозге.
Кочевники на озере
Мертвый ландшафт вокруг усеян бесчисленными вымершими городами. Некоторые исчезли тысячи лет назад, другие — десятилетия назад. Вымирание связано, среди прочего, с водой и изменением климата. Тысячи лет назад его посеяли на иранской зерновой мельнице. Зеленые плодородные земли, ирригационные системы и пшеничные поля. В течение четырех месяцев в году ветер дует не переставая.
В дополнение к самым старым находкам пшеницы в Иране, мы также можем найти самые старые ветряные мельницы в мире. Где еще у них могли бы быть лучшие условия, чем в ветреном бассейне Систана? А потом было озеро. Согласно табличкам, найденным в городе Кашан, можно было доплыть до отдаленного аттракциона по озеру размером с море. Специально откройте свои фотокарты, осмотрите ландшафт и погрузитесь в мечты о его великолепном прошлом.
Изменение климата является серьезной проблемой в регионе. Их можно наблюдать в течение очень короткого промежутка времени. Население Систана зависит от реки Хилманд, которая берет начало в соседнем Афганистане, в горах Гиндукуш. Но Афганистан построил плотины на Хилманде, и вода не доходит до Ирана, который уже много лет страдает от аномальной жары и засухи. Недавно построенные оросительные каналы пересыхают, а деревни вдоль дорог вызывают у человека депрессию.
Это становится еще более поразительным, когда мы приближаемся к памятнику Кух-э-Хад, горе Хад, знаменитому памятнику, который на всех рекламных фотографиях окружен озером Хамун. Согласно легенде, зороастрийский пророк Заратустра однажды выпустил семя в озеро Хамун, и когда придет время, купающиеся девственницы забеременеют и родят Спасителя. Однако, похоже, что в ближайшее время здесь никто не сможет купаться. Вокруг сегодня нет ни капли, а дно «озера» украшено кустарниками и палатками кочевников. Мы сворачиваем с дороги и направляемся к одному из них.
Пожилая супружеская пара живет в палатке. Аббас и Зара Зарбари. Мы сидим на ковре, и Зара Зарбаридж приносит чай. Куры бегают вокруг, а мы сидим на ковре, грязном от их помета, только под меня хозяйка постелила чистый коврик. Палатку впервые посетила иностранка, надо ее развлечь. Мы разговариваем о жизни, и вскоре из ниоткуда появляются соседи. Я не знаю, как распространилась новость о моем визите, но в этом часть очарования Ирана.
Мы говорим о политике, белуджах, Афганистане и тракторах. Мы говорим о стадах овец, которыми владеют эти люди.
Жизнь в селах
Мой водитель и компаньон Джавад мчит на старом «Пежо» по раскаленной дороге со скоростью около восьмидесяти миль в час. То тут, то там попадаются редкие кусты и небольшие деревушки. Внезапно он резко нажимает на тормоз и останавливается.
„Извини. Ты ведь не возражаешь, правда?» он спрашивает меня. Задняя дверь открывается, и в машину садится пожилая дама в традиционной одежде белуджей с пропорциями Венеры. «Салями», будь здоров и устраивайся поудобнее.
«Нет, конечно, я не возражаю», — отвечаю я. Не то чтобы сейчас это имело значение, бабушка удобно устроилась сзади. И как человек, который практически живет на арендованных машинах, я привык к автостопщикам. В сельской местности я всегда стараюсь помогать, особенно старикам и матерям с детьми. На пыльных проселочных дорогах Ближнего Востока и Северной Африки они иногда часами ждут, пока их подвезут.
Бабушка ехала с нами какое-то время. Конечно, она проклинала жизнь. Никто из нас не был удивлен. Беглый осмотр деревень показывает, что жизнь здесь тяжелая. Бабушка направлялась в Кале Ноу, Новую крепость, историческую деревню с большой крепостью, окруженную другой большой старой крепостью, которая больше похожа на земляную скалу. Из старой крепости люди переехали в новую, и за названием им не пришлось далеко ходить.
С фотоаппаратом в руке я направляюсь к холму, перепрыгиваю через стены и взбираюсь на крышу самого высокого дома. К счастью, в этом нет ничего сложного и необычного. На крыши легко забираться, и в жаркие дни на них можно спать. Передо мной открывается чудесный вид на купола крыш, стены крепостей, зелень ухоженных садов и заборы с подсобными животными. Если бы не несколько старых тракторов, мы бы практически оказались в Средневековье. Рай для меня, для местных жителей…
Я иду по деревне, смотрю на детей, возвращающихся из школы, и на местных жителей, которые отказываются фотографироваться. В конце концов, моя мечта сфотографировать национальные костюмы рухнула сразу по приезде. По крайней мере, я могу впитать эту атмосферу. Здесь жарко, душно и пыльно.
Я прохожу мимо пустых и заброшенных домов и постепенно впадаю в депрессию. Исход из сельской местности очевиден. Плотина за несколькими холмами, водохранилище, почти пуста. Каналы пересохли. Люди отправились в Керман или Йезд, где есть работа на цементных заводах или в других местах. Их места занимают сельские жители из Афганистана, которые также переезжают дальше на запад. Но сельская местность умирает. Здесь десятки старых заброшенных домов и лишь малая часть новых.
Мы посетим еще несколько памятников. Провинция отчаянно ждет гостей, которые так и не приезжают. Опасения по поводу посещения этого региона оправданы после того, что я пережил накануне. Мало кто хочет проводить свои каникулы среди солдат и молодых людей, забрасывающих их бутылками с зажигательной смесью. Новые музеи с рассказами о городах в пустыне остаются пустыми, как и недавно отремонтированные памятники, для которых археологи и реставраторы со всего Ирана собрали и обучили местных жителей работать с глиной и кирпичами. Я от всего сердца надеюсь, что часы тяжелого труда под палящим солнцем не пропадут даром и что этот район получит то восхищение, которого он заслуживает.
Мы возвращаемся в Захедан, по большей части в молчании. Солнце садится за острые горные вершины, а виды украшают линии электропередач. На въезде в город стоят тяжеловесы. Вчера прибыла Революционная гвардия. Была стрельба, летели «молотовы». Погибли люди, в том числе иранские командиры. Вот почему прибыло подкрепление. Я выбираю один из самых дорогих отелей в городе.
Здесь живут бизнесмены, трубопроводчики, врачи. Все они искали того же, чего искал я: безопасности. На следующий день персонал отеля запрещает мне покидать отель. Снаружи стрельба. Я сажусь выпить кофе, к нам присоединяются бизнесмены и врачи. В отличие от меня, они не купили билеты и ждут первых бесплатных рейсов в Тегеран или куда-либо еще. Все хотят убраться из Белуджистана. Я тоже.
Глиняные крепости
Основным строительным материалом региона является глина и изготовленные из нее необожженные кирпичи.
Памятники, разбросанные по всему региону, необходимо содержать в порядке. Каждые несколько лет необходимо заново оштукатуривать здания, чтобы не разрушить их внутреннюю структуру.
Если жители не ухаживают за глиняными сооружениями, здания очень быстро приходят в негодность и через шестьдесят лет могут выглядеть как древние руины. Настоящие древние руины тогда выглядят как груды песка, и нетренированный глаз с трудом различает в них зиккураты или крепости. Недаром самый знаменитый иранский зиккурат (расположенный далеко от Белуджистана) называется Чога Занбиль, слоеное тесто.
В Иране команды археологов работают над восстановлением глиняных памятников. Самой впечатляющей работой является восстановление крепости Бам, крупнейшего глиняного города в мире, разрушенного в 2003 году землетрясением. В провинциях Систан и Белуджистан десятки памятников реставрируются и консервируются в надежде привлечь туристов и сохранить их для будущего. В настоящее время самая впечатляющая реставрация проходит на горе Хаджа, где глиняные нагромождения вновь обретают форму башен и стен.
Систан Забол — родина одного из величайших героев персидской мифологии, воина Ростама, чьи приключения запечатлелись в душе персов благодаря великолепному произведению поэта Фердауси «Книга царей», «Шахнама». Ростам, как и другие мифические герои из этой части Шахнаме (из так называемого героического периода), вероятно, принадлежал к нации саков, народу из иранской группы народов, который помог сформировать границы и историю Парфянской империи, правившей этим регионом на рубеже веков.
Ростам был самым известным из героев, но он вошел в мифологию печально известным за убийство своего сына Сохраба, с которым он столкнулся на поле боя, не зная, кто он такой. Изображения скорбящего Ростама, рвущего свою бороду над телом убитого молодого человека, являются одной из наиболее часто изображаемых сцен из «Шахнама», и в Иране они украшают стены дворцов, страницы книг, а также стены, разрисованные художниками граффити.
Белудж
Язык белуджей принадлежит к западноиранским народам. Иранские народы / языки включают персов, пуштунов и курдов.
Большинство белуджей проживает в Пакистане (около семи миллионов), Иране (два миллиона), Афганистане (500 000) и Омане (500 000). У них есть свой собственный язык, бельцкий, и культура.
Они верят, что их предки были выходцами из Алеппо (Сирия) и являются потомками Амира Хамзы, дяди пророка Мухаммеда, который забрел в этот район после битвы при Кербеле в 680 году, когда был убит внук пророка Хусейн.
Существует множество племен и кланов (около 130). В 19 веке конфедерацию возглавлял Джалал-хан. Эти племенные конфедерации были непостоянны, а внутриплеменные ссоры и войны препятствовали (и до сих пор препятствуют) возникновению их собственного национального государства. В историю, написанную арабскими и персидскими летописцами, белуджи вошли в основном как пастухи и бандиты, устраивающие засады на торговцев на пустынных дорогах.
