Дельта Меконга — это бесконечное переплетение джунглей, берегов рек, каналов, ручьев, болот, а также рисовых полей, фруктовых садов и рыбацких ферм. Дельта настолько насыщена водой, что неясно, является ли это все еще твердой сушей, раздираемой водными течениями, или это уже острова в море пресной воды.
Меконг (Me Công) разделен на девять могучих рукавов, поэтому вьетнамцы называют его Девятью Драконами. Люди здесь часто живут в домиках на курьих ножках, потому что прилив в море поднимает уровень на целых два метра. Еще хуже обстоят дела с наводнениями. Самое худшее — это ощущение, что вы не знаете, куда ведут вас извилины, и что Джунгли давят на вас слева, справа, а иногда и сверху.
Джунгли над нами сомкнулись, как ловушка, прогоняя свет и превращая утро в сумерки. Воздух был удушливым, и в нем слышался хруст. Какое-то время я верил, что нахожусь в самом сердце тьмы, затерянный посреди дельты Меконга. Джунгли окружили нас, сжимая мое горло. Бежать было некуда. Корни уходили в воду, а мангровые заросли защищали берега лучше, чем колючая проволока. Время от времени мимо нас проплывала лодка, и то тут, то там мы проезжали мимо одиноких домов, заросших джунглями.
Вот как таинственно, причудливо и угрожающе, должно быть, выглядела дельта Меконга в глазах американских солдат во время американо-вьетнамского конфликта. Представьте, что вы здесь в патруле, и от этого у вас мурашки по коже. Должно быть, было ужасно сражаться здесь.
Триста пятьдесят тысяч человек, американцев и вьетнамцев, когда-то сражались здесь. В темных джунглях враг не видел врага, и солдаты часто стреляли вслепую. Было важно контролировать отдельные деревни, потому что тот, кто контролировал местных рисоводов, контролировал всю Дельту. Американцы, должно быть, нервничали, плывя вниз по реке на своих алюминиевых лодках, в которых они были беспомощными мишенями. Их двигатели были слышны за много миль, в то время как вьетнамцы двигались по джунглям, как тени. Экипажи американских барж имели лишь двадцатипятипроцентный шанс пережить год службы.
Но теперь все это ушло. Американским солдатам и их бывшим врагам сейчас за 60.
Жажда в водном мире
Говорят, что дельта Меконга — самое приятное место для жизни во Вьетнаме. Все растет само по себе: рис кормит весь Вьетнам, рыба со странными названиями, такими как слоновье ухо, заплывает в сети, а целые колонии креветок живут в мангровых зарослях у берега. Вам просто нужно затенить их, а затем просто поднять. На фермах они предлагают «прохожим» множество фруктов: крошечные бананы, вкус которых совершенно отличается от нашего, молочное яблоко, которое действительно по вкусу напоминает коровье молоко, или глаза Дракона – маленький вкусный фрукт, вкус которого лучше всего выражает его латинское название Euphoria longana. Я хотел немного прогуляться по одному острову, но я был скорее бегуном по веткам, чем ходоком.
На деревьях были узкие бамбуковые лестницы, и поэтому я понял, что то, что я считал непроходимым переплетением ветвей и листьев, на самом деле было фруктовым садом. Каково было бы прогуляться по настоящим диким джунглям, вокруг берегов которых мы плавали…
Парадокс заключается в том, что в этом водном мире существует нехватка воды, по крайней мере питьевой. Вьетнамцы здесь пьют дождевую воду, которую им приходится собирать в специальные резервуары. Когда мы переплывали трехкилометровый рукав Меконга, река была бесконечно широкой и невероятно мутной. «Вода не грязная», — сказал один местный оптимист. Те, кто верит в это, могут даже пить. Я уверен, что остальные придут навестить его в больнице.
Действительно, коричневатый оттенок реке придает глина, которую Меконг принимает в Лаосе и Камбодже. Вода также несет куски дерева, пучки зелени, пластиковые пакеты, гнилые фрукты, нечистоты и что-то, издали похожее на свиную тушу. В те дни, когда в Дельте шла война, здесь плавали человеческие тела.
Сегодня мимо проплывают корабли, похожие на плавучие сады: на одном — саженцы, на другом — огород… На носу всех кораблей нарисованы глаза. Местные жители верят, что когда крокодил появляется, он говорит себе, что никогда раньше не видел такой крупной рыбы, и предпочитает сбежать, не причинив вреда людям на борту.
Неприступное подземелье
Вернувшись в Сайгон, сегодня город Хошимин (Thanh Phô Hochi Minh), я отправился в знаменитый бар Apocalypse Now. Пара любопытных туристов, несколько местных парней, у которых явно есть деньги и несколько девушек. «Привет, Джонни, ты хочешь повеселиться?» кричит одна девушка от входа в тускло освещенный бар, откуда доносится грохот рок-музыки.
Сегодня дети здесь носят красные пионерские шарфы на шее. Звуки и призывы те же, что и во время войны, но рисовые поля, куда вьетконговцы пробирались по ночам, превратились в участки под застройку, на которых вырастают новые квартиры.
Однако, если вы захотите, вы все равно можете найти здесь множество памятников и воспоминаний о войне, например, президентский дворец в центре города. Современное здание, в котором размещались президенты Южного Вьетнама и которое дважды бомбили их собственные пилоты, которые в первом случае были «всего лишь» против режима, а во втором непосредственно на службе у врага. В парке прямо перед фасадом здания по сей день стоит один из танков, которые в 1975 году прорвались через ворота комплекса и остались стоять с главным прицелом на стройку. Вот тогда-то Сайгон и пал. Внутри находился белый «мерседес», которым пользовался тогдашний президент Тьеу.
Вы также можете увидеть Сторожевую башню, откуда давным-давно сбежали охранники, или телефонную станцию. В конференц-зале, где заседало правительство в разгар конфликта, микрофоны все еще ждут министров. Кабинет президента и личные покои по-прежнему носят признаки роскоши. Из всех мест и предметов, которые когда-то были частью исторических событий, сегодня являются лишь историческим реквизитом. Чтобы попасть сюда, вам просто нужно купить недорогой билет.
Кроме того, туннели Ку-Чи близ города Хошимин стали туристической достопримечательностью. Вы ползете внутрь, как по каналу, затем по коридору. Над вами несколько метров глины. Здесь совершенно темно. Гид будет время от времени выключать свет, чтобы вы могли видеть, как все происходило тогда. Эти туннели напугали американцев. Они измерялись двумястами пятьюдесятью километрами, имели несколько этажей и доходили почти до границы Камбоджи. Внутри были больницы, казармы, школы, кухни, командные пункты, оружейные заводы. Это был целый город, где жило десять тысяч человек.
Здесь рождались дети, молодые люди женились, умирали раненые и больные. Под американским военным лагерем были туннели, но американцы так и не завоевали их, несмотря на то, что они пустили туда газ.
Еще одна война
Попробуйте спросить в дельте Меконга о войне во Вьетнаме, и они вас не поймут. Они называют это американской войной. Вы можете найти музее в центре Хошимина.
Раньше он назывался Музеем американских и китайских военных преступлений, несколько лет назад его переименовали в менее известный Музей останков войны, чтобы туристы из США и Китая не были обижены. Я зашел внутрь и увидел войну глазами вьетнамцев.
Прямо во дворе стоит необходимый «военный реквизит»: американский танк, самоходная гаубица, бронетранспортер. Просто приведите в движение, наведите ствол и стреляйте. Чуть подальше вы можете увидеть истребители, вертолеты, бомбы и ракеты.
Одна бомба огромна. Туристы любят фотографировать ее, потому что это самая большая бомба, к которой они могут прикоснуться в своей жизни. Ее размеры составляют около четырех метров. В ней содержалось ядовитое вещество, с помощью которого американцы пытались очистить район джунглей от листьев, чтобы вьетконговцы не могли там прятаться. Им это удалось. Люди, пострадавшие от токсичного вещества, до сих пор болеют, и вместо здоровых детей у них рождаются калеки. Затем есть винтовки, пистолеты, револьверы, пулеметы, пистолеты-пулеметы.
Дальше вас начнет охватывать ужас. Вы увидите модели «тигриных клеток», подземелий, в которых сначала французы, а затем тайная полиция южновьетнамского режима держали пленных партизан и пытали их.
Но больше всего вас впечатлят детские рисунки. Рисунки, которые ты рисовал в школе в третьем классе. Но на них — мертвые тела, разбросанные куски конечностей. Над этим — вертолет с флагом США. Повсюду огонь, широко открытые глаза и обломки. Вот как вьетнамские дети видели войну.
Я вышел и обнаружил, что во дворе музея началась своего рода вечеринка между танками и самолетами. Там были столы с закусками и пивом, а также мужчины и женщины, многие в форме вьетнамской армии. Некоторые были настолько старыми, что, возможно, в молодости пробирались по подземным туннелям, через джунгли дельты Меконга или по грязи рисовых полей вокруг Хошимина. Я подошел к одному из седовласых мужчин и спросил его, сражался ли он здесь где-нибудь в окрестностях города. «Да, я сражался здесь», — сказал он, его улыбка была немного натянутой. Я думаю, это не то, о чем ему было интересно говорить. «Война давно закончилась», — решительно добавил он.
