Букебус, или лодочный автобус, только что поглотил последних аргентинцев и уругвайцев вместе с ордами туристов и отправляется из порта Пуэрто-Мадеро в Буэнос-Айресе через коричневые воды Рио-де-ла-Платы в сторону Уругвая. Местные жители смотрят отчужденно, потягивают аргентинское пиво Quilmes и спокойно наблюдают за исчезающими силуэтами небоскребов Буэнос-Айреса.
На «более медленной» лодке путешествие на другой берег занимает три с половиной часа. Устье Рио-де-ла-Плата, как справедливо называют это геологическое образование, с впечатляющей площадью 35 000 км2, впервые было названо его испанским первооткрывателем Хуаном Диасом де Солисом «сладким морем». В то время как в самом узком месте воронкообразного устья расстояние между двумя берегами составляет пятьдесят километров, в самом широком месте аргентинский берег находится на расстоянии респектабельных двухсот километров от уругвайского. Поэтому с одного берега другой совсем не видно, и если вспомнить, что благодаря водам рек Парана и Урукей большая часть устья заполнена пресной водой, мы легко можем простить испанскому первооткрывателю его ошибку.
В свете этой информации название устья также вполне понятно: Рио-де-ла-Плата, то есть Серебряная река. Первые исследователи верили, что, преодолев его, они легко доберутся до «Серебряной страны», то есть Аргентины.
Еще несколько необходимых формальностей, и, полные ожиданий, мы отправились на уругвайскую землю. Хотя мы могли бы продолжить путь до Монтевидео на автобусе, сегодня наш пункт назначения другой: бывший португальский колониальный город Ла-Колония-дель-Сакраменто.
Бурные времена
История порта с двадцатитысячным населением началась в 1680 году. В то время португалец Мануэль Лобо, губернатор Рио-де-Жанейро, основал крепость прямо напротив испанского Буэнос-Айреса на небольшом полуострове, стратегически выступающем в Рио-де-ла-Плата. Эта дерзость не осталась без ответа, и уже три года спустя губернатор Буэнос-Айреса позволил завоевать и разрушить город.
В середине 18-го века, снова под властью Португалии, город стал самым богатым и стратегически важным во всей области Рио-де-ла-Плата. Стратегическое расположение порта, а также тот факт, что город вскоре был наводнен контрабандистами и сомнительными торговцами, наживающимися на богатствах Нового Света, предвещали еще много споров и гарантировали колонии беспокойную жизнь до 1830 года, когда она стала частью независимой Восточной Республики Уругвай.
Ла-Колония-дель-Сакраменто теперь просто тихое воспоминание о тех неспокойных временах. Господство на море больше не определяется укрепленными портами, пираты стали владыкой азиатских вод, а международная торговля теперь регулируется иными инструментами, чем те, которые использовались в Средние века. С конца 19 века город потерял свое стратегическое значение. Только в конце прошлого века его обнаружили торопливые портеньос (жители Буэнос-Айреса), которые прибывают сюда из беспокойного и пропитанного смогом большого города.
Город лесорубов
Поскольку до оконечности полуострова, которая в 1995 году была включена в список Всемирного наследия под патронажем ЮНЕСКО (кстати, как единственное подобное место в Уругвае), лучше всего добраться пешком, хорошо идти от порта по главному проспекту генерала Флореса. На первый взгляд туриста интригуют две вещи: в городе полно коротко подстриженных платанов и лесорубов, в основном «американцев», пятидесяти и более лет. Платаны окаймляют большую часть улиц, идущих перпендикулярно вниз от главного проспекта и заканчивающихся почти у моря, в то время как автомобили беззаботно бороздят узкие, в основном мощеные улочки, придавая городу особую, как будто послевоенную атмосферу.
Кто хочет войти в город подобно его древним завоевателям, должен спуститься по прибрежной набережной с символичным названием Флорида. Он оказывается перед Портон-де-Кампо, одними из первых каменных городских ворот, которые прорвались сквозь массивные крепостные стены. Внезапно он оказывается в совершенно другом мире: вместо кирпичных домов на первых этажах нового города здесь стоят каменные дома, прижимающиеся друг к другу на Кривых мощеных улочках. Они демонстрируют своеобразное двойное лицо города – в то время как улицы, построенные испанцами, имеют дренажные каналы с обеих сторон, у португальцев есть одна посередине.
Колония настолько мала и живописна, что нет смысла следовать плану при ее посещении – вы просто случайно проходите по одной из улиц. Вы всегда увидите что-то приятное и гарантированно не заблудитесь. Пабы, полные моряков, буканьеров и контрабандистов, заменили современные рестораны, в большинстве домов теперь расположены отели, кафе и магазины всех видов, но стены, дома и строения остаются оригинальными.
Правда, многие здания уже проданы первоначальными владельцами богатым Портеньос, которые приезжают только на солнечные выходные, и даже туристы, проезжающие через город на арендованных гольф-карах, выглядят не очень аутентично. Но достаточно пройти несколько шагов до площади Пласа-де-Армас, и вы вернетесь на несколько десятилетий назад. Над площадью возвышается Базилика Сантисимо Сакраменто. Его первый камень в фундамент был заложен в 1680 году, что сделало его старейшей церковью Уругвая.
Путешествие во времени
Если вы уже устали от долгого путешествия, лучше всего посидеть в уличном кафе на пологой Португальской улице. Те, кто предпочитает что-нибудь поострее с немного более тяжелой музыкой, наверняка отправятся на несколько кварталов дальше на Пласа Майор в стильное Colonia Rock Café — бар, оформленный в стиле морской тусовки с легким оттенком старого доброго рока.
Вы можете отправиться на вечно продуваемую ветрами набережную на западной окраине города, окаймленную валами, падающими в море. Старая ветряная мельница, теперь также ресторан. Но самое время отправиться в один из портовых пабов за жареными кальмарами и настоящей лапшой, плавающей в аргентинском вине. Если вы выберете столик с видом на Старый порт, ныне превращенный в пристань для яхт, вам гарантированы кулинарные и культурные впечатления. Также не забудьте посетить местные пляжи. Однако вам не следует обращать внимания на коричневые воды Рио-де-ла-Платы, приносящие в устье глинистые отложения из тропических лесов Парагвая.
Поездка в колонию — это своего рода секретная операция. Посетить это место — значит на мгновение перенестись в идиллическое, хотя и немного неспокойное время, когда европейские искатели приключений отправлялись открывать новый мир в поисках своего собственного Эльдорадо. Возможно, сегодня вы не найдете этого в Уругвае, но забытый колониальный порт как оазис мира в сегодняшние смутные времена есть.
