Легендарная река Брахмапутра огромна, необузданна и почти недоступна по сей день. Мы приняли участие в лодочной экспедиции к порогам индийской реки Брахмапутра, которая первой в мире спустилась по ее верхнему каньону.
В середине ноября 2009 года в Индию прибывает группа лодочников, состоящая из двух плотов, одного байдарочника и одного гребца на каноэ. Его членами являются яхтсмены в основном из Чехии, Словакии и Боснии, но также и из Индии.
Ключевым персонажем экспедиции является маленький неприметный человечек с разноцветным тюрбаном на волосах Шаухад Сикханд. Шауки, как мы его сокращенно называем, является секретарем Индийской федерации рафтинга, которому в сотрудничестве со специальным отрядом ВВС Индии и экспедиционным клубом Денали удалось получить разрешение на плавание по верхнему каньону Брахмапутры.
Нетронутый участок реки
Никто из нас точно не знает, что нас ждет. У нас был солидный опыт общения с великими реками мира, но никто из нас никогда не сталкивался с таким мощным течением. У нас есть очень краткое описание всего участка с перечислением наиболее важных порогов, а также единственный существующий документ, сделанный экспедицией National Geographic в 2002 году. Она получила разрешение отплыть из деревни Тутинг.
Мы почти ничего не знаем о участке выше Тутинга до границы с Индией, так называемой линии Мак-Магона. Согласно непроверенной разрозненной информации, к границе ведет пешеходная дорожка. Мы надеемся, что сможем ознакомиться со всем разделом заранее. Кроме того, нам обещают, что военный вертолет доставит нас на старт.
Но, в конце концов, реальность совершенно иная. После трех дней ожидания мы меняем сломавшийся вертолет на обычные джипы и отправляемся в долгое, но прекрасное путешествие вверх по течению. Первым приключением оказалась переправа на пароме через реку, ведущую через обширные рукава Брахмапутры на равнинах индийского штата Ассам. Вряд ли кто-то поверил бы, что путешествие от берега до берега займет почти два часа.
Следующий двухдневный трансфер — это этнографический опыт в сочетании с адреналиновым безумием. К счастью, по узкой дороге, резко врезающейся в склон крутого каньона, мы движемся почти одни. Во время случайной экскурсии по видимым порогам мы задерживаем дыхание. Я с трудом могу себе представить, что через несколько часов мы будем наслаждаться ими в реальной жизни на собственной шкуре.
Белые в возрасте 20 лет
Только спустя еще два дня после прибытия в Тутинг с затянутого тучами неба спускается вертолет с нашим оборудованием. Затем последний двухдневный отрезок пути вверх по течению необходимо пройти пешком. Пока мы погружаемся в тропические джунгли, наше снаряжение делится между группой перевозчиков.
После нескольких часов ходьбы мы прибываем в тибетскую деревню Гелинг, расположенную высоко над рекой. Отсюда мы должны спуститься к реке и начать первое восхождение. Из-за постоянного дождя мы принимаем приглашение на празднование, которое только начинается в местном Гомпа (буддийском монастыре).
Атмосфера здесь мистическая. Однако мы должны идти дальше. После мучительного и напряженного спуска на дно каньона мы сталкиваемся с необычным препятствием – более чем двухсотметровым веревочным мостом. С максимально возможной концентрацией мы переходим индивидуально на другую сторону. Сумерки наступают очень быстро, носильщиков не видно, и поэтому мы решаем заночевать в красиво расположенной деревне Бишинг – последней на территории Индии. Люди приветствуют нас, когда мы приезжаем, на их лицах читается удивление.
За ужином в одном из бамбуковых домиков мы узнаем от местного учителя, что последними белыми мужчинами, которых здесь видели, были репортеры какого-то журнала более двадцати лет назад. И действительно, информация, которую мы использовали для поездки, также взята из журнала National Geographic за 1996 год. Устав от трудного путешествия, мы быстро засыпаем на полу деревянного тибетского монастыря, который стал нашим временным убежищем.
Наконец-то в волнах!
Утром посыльные сообщают нам, что наши носильщики отказались спускаться по чрезвычайно крутой тропинке к подвесному мосту и ищут другой способ добраться до реки где-нибудь ниже деревни Гелинг. У нас нет полдня, чтобы вернуться. Хотя мы теряем около полутора километров верхнего участка, но после более чем десяти дней прибытия в Дели, ближе к вечеру мы наконец достигаем берега вожделенной реки.
Отсюда наш путь ведет только вниз по течению. Согласно предварительному осмотру, нас ждет около четырнадцати порогов на более чем тридцатикилометровом участке до Тутинга, половина из которых — огромные пороги. Их сложность трудно определить. Размеры волн не поддаются измерению. Никто из нас никогда не видел ничего подобного. Скорость потока можно только приблизительно оценить – несколько тысяч кубометров в секунду!
После первых, трудноописуемых огромных порогов мы долго восстанавливаемся. С каждым последующим порогом самое важное правило — набраться смелости и выйти снова. Мы впечатлены силой и размерами волн. Постепенно мы привыкаем друг к другу и подбадриваем друг друга. С такой огромной массой воды не стоит слишком сильно бороться. Даже на байдарках и каноэ мы стараемся спокойно въезжать в пороги по наиболее естественной колее, а затем лишь слегка корректируем направление движения. Мощные волны и перекаты часто меняют нашу «траекторию» буквально на несколько метров.
Пороги необычно длинные, волны высокие. Мы прибываем в Тутинг после двух дней плавания. Тот факт, что мы смогли проплыть через верхний каньон Брахмапутры, или реки Диханг, как первые в мире, нам вообще не приходит в голову.
Самое трудное в конце
Мы наслаждаемся романтическими кемпингами на пустынных песчаных косах и солнечных пляжах. Днем обычно очень тепло, но по вечерам гораздо прохладнее. Мы греемся у мощных костров. По оценкам, у нас есть еще пять дней до конца путешествия. В ближайшие дни у нас будет серия порогов на дне каньонов Нинггуинг и Мармонг. Мы находимся на самом красивом участке дороги. Подробной карты местности нет, поэтому мы можем лишь вкратце оценить, сколько километров у нас позади. Единственная достопримечательность — это деревни и места, которые мы помним по езде на джипах вверх по течению.
Пороги чередуются, и мы почти без отдыха продолжаем движение вниз по течению. Мы видим пороги только тогда, когда во время рейда не виден нижний уровень, в остальном мы катаемся, что называется, на глаз. Однако нельзя сказать, что труднодоступных мест становится все меньше. Напротив, слегка успокоенные и ободренные предыдущими успехами, мы порой не удивляемся. Мы привыкли к тому, что пороги здесь длинные и обычно снижаются только тогда, когда у нас заканчиваются силы, но это было что-то сумасшедшее.
Время нашего путешествия неумолимо истекает. На следующий день вечером нам нужно найти выход из каньона и попытаться остановить проезжающую машину или местный автобус. Путешествие на местном транспорте еще более авантюрно, чем организованная экспедиция против течения, но это уже обратный путь. Мы совершили невероятное путешествие по прекрасному ландшафту одного из самых больших порогов на планете.
Из-за его полной изоляции и труднодоступности долгое время о Брахмапутре было известно немногое. Почти на протяжении всего двадцатого века это оставляло в стороне интерес более известных и доступных гималайских военачальников.
Самый привлекательный участок начинается на проблемной китайско-индийской границе, также называемой линией Мак-Магона, которая в течение многих лет была не единственным препятствием. Кроме того, этот район расположен в труднодоступном индийском штате Аруначал-Прадеш. Чтобы сохранить уникальную культуру и автономию коренных племен, доступ на эти земли был полностью запрещен иностранцам при правлении Джавахарлала Неру в 1946 году.
