Меня всегда тянет в места, где можно испытать нечто особенное. Экзотический Реюньон предложил мне спокойствие гористой местности, суровость вулканического ландшафта и дикость Индийского океана. В сочетании с близлежащим Маврикием, это идеальное сочетание для путешествий.
Серфинг в раю и проблема с акулами
Казалось бы, остров Реюньон должен быть раем для пловцов, яхтсменов и серферов. И так бы оно и было, если бы не одна неприятность. До 60-х годов прошлого века на острове мало занимались спортом. Коренное население с уважением относилось к местным диким водам и старалось избегать моря.
Но потом на Реюньон прибыли французы, охваченные тогдашней серферской лихорадкой, и обнаружили, что высокие волны, идущие из Южной Африки, – одни из лучших в мире. Со временем на них выросли лучшие французские серферы.
Идиллия в серферском раю прервалась в 2011 году, когда на спортсменов несколько раз нападали акулы. О близлежащей «акульей автомагистрали» между Южно-Африканской Республикой и Австралией было известно, но до этого акулы никогда не вели себя так агрессивно. Серферы и пловцы, потерявшие только конечность, могли считать себя счастливчиками.
Поэтому в 2013 году правительство Реюньона запретило водные виды спорта и купание, за исключением нескольких охраняемых пляжей. Пока с острова начали исчезать туристы, на волнах осталась лишь небольшая группа энтузиастов, не желавших отказываться от удовольствия серфинга. Даже несмотря на то, что в разгар ковидных мер полиция преследовала их по морю на вертолете.
Всего за восемь лет произошло 25 нападений, 11 из которых были смертельными. Однако за последние четыре года не было зафиксировано ни одного нападения. Появление акул сократилось благодаря ряду мер – от радикального истребления до акульих патрулей и подводных сетей, а также электронных отпугивателей акул, которые серферы прикрепляют к лодыжкам.
На пляжах все еще можно встретить таблички, предупреждающие об акулах, но люди на них больше не обращают внимание. Не бойтесь, что на Реюньоне вам не удастся искупаться. В основном на западном побережье есть много красивых общественных пляжей, защищенных подводными сетями. Тем не менее, олимпийские соревнования по серфингу пройдут на Таити во Французской Полинезии.
«Тройка» удачи: горы и вулканы Реюньона
Признаюсь, что при отъезде в мае 2023 года мы даже не думали о купании в море. Побережье острова, несомненно, очень красивое, но для большинства любителей приключений главной причиной посещения Реюньона является горная местность. Она уникальна, в определенной степени нетронута и, логично, имеет приоритет перед купанием. К тому же, если нас и должна съесть акула, то пусть мы будем полны впечатлений.
Уникальность горной местности Реюньона олицетворяют три глубокие долины, называемые «cirque» – Cilaos, Mafate и Salazie. С плоскими днищами и почти отвесными стенами они напоминают ледниковые кары, но, в отличие от них, образовались вулканически, из-за проседания вулканической кальдеры.
Таким образом, пространство не выдавлено в ледниковой ванне, а является своего рода гигантским котлом, в котором резко поднимаются другие острые вершины. Долины примыкают друг к другу, образуя «тройку» удачи для активного отдыха, где можно переходить из одной долины в другую через горные перевалы. К двум долинам ведет дорога, а в третью можно добраться только пешком или на вертолете. Автомобильное сообщение там отсутствует.
Дороги и виды Реюньона
В остальном дороги на Реюньоне отличные и напоминают о том, что вы все еще находитесь в ЕС. Хотя поначалу нас немного огорчало полное отсутствие экзотики на них, в конце концов мы были рады, что они позволили нам быстро перемещаться по острову.
Уже через час после прибытия мы атаковали первую туристическую цель – смотровую площадку Cap Noir на западе. Из-за оползня мы добрались только до другой смотровой площадки поблизости, но и она подтвердила нам, что Реюньон – это высшая лига. Острые, поросшие зеленью пики на краю Cirque de Mafate впервые представили нам характерный облик внутренней части острова.
Чтобы попасть прямо в долину, нам пришлось спуститься гораздо южнее. Мы проехали мимо пляжей и отелей западного побережья и с опаской наблюдали за тем, как затягивается небо. Чуть дальше, над дикими утесами у города Сен-Ле, уже лило как из ведра, и к тому же поднялся сильный ветер.
Однако, как оказалось, для посещения местной достопримечательности – природного гейзера – мы не могли выбрать более подходящую погоду. Когда мы выбежали из машины на скалы, море было изрядно разбушевавшимся, и волны разбивались о черные скалы на миллионы капель. Мы не знали, идет ли так сильно дождь, или это морская вода, стихия обрушилась на нас сразу в нескольких своих обличьях.
А потом вдруг из скалы перед нами с мощным шипением вырвалась струя воды. За меньшим, первоначальным выбросом последовал еще один, который быстро усилился и разбрызгал воду в эпический трехметровый рог. Воздух, и без того перенасыщенный влагой, наполнили еще свежие капли соленой воды.
Силаос: чечевица и горы
Из нашей машины все еще капала вода, но дождя уже не было. Мы ехали по невероятной дороге в долину Силаос, которая ведет через ущелье, полное необычных скальных образований. Свет угасал, и после дождя в воздухе осталось много тумана, из которого таинственно появлялись скалы перед нами. В глубоком ущелье все вокруг казалось огромным, и наша машинка проезжала по нему, как крошечная игрушка.
Подъем занял достаточно времени. С перепадом высот более тысячи метров и 400 поворотами, дорога в Силаос – это имя нарицательное на Реюньоне, о чем свидетельствует ее собственный магнит.
Опыт отличный, но немного утомительный. Если вам когда-нибудь покажется, что ваша работа изнурительна, помните, что в Силаос несколько раз в день ходит автобус по этой серпантину, которым кто-то должен управлять…
Однако было бы ошибкой думать, что вы едете куда-то в необитаемые джунгли. В огромной кальдере Силаоса стоит обычный маленький городок с площадью, церковью, футбольным полем и ресторанами. Мы сидим на террасе одного из них и смотрим, как небо хмурится над церковью.
Перед нами тарелка с одним из местных креольских блюд – утка с ванилью и рисом, а также необходимая чечевица Силаоса. В 19 веке ее привезли на Реюньон индийцы, и именно в этой долине она больше всего прижилась. Я не эксперт по чечевице и не могу сказать, лучше ли она нашей, но я бы с удовольствием съел ее снова.
Освящение в часовне (La Chapelle)
Силаос окружен высокими горами, поэтому город кажется довольно уютным. Самой высокой на горизонте является потухший вулкан Питон-де-Неж, с вершины которого высотой 3000 метров открываются прекрасные виды. Однако, чтобы их увидеть, нужно совершить очень трудный подъем и, из-за облачности, отправиться рано утром. Что является хорошей причиной для того, чтобы пойти в другое место.
Скальный пролом La Chapelle, или Часовня, несомненно, одно из самых красивых мест Реюньона. За природным освящением нужно пройти около пяти километров от города, в каньон мелкой речки Bras Rouge, которую нужно перейти вброд незадолго до цели. Уже спускаясь в каньон, вы заметите базальтовую скалу в конце ущелья, которая имеет особый металлический цвет и большую трещину посередине.
Именно там река протекает сквозь гору и вымывает в ней замечательный природный храм, словно скрытый от глаз нежелательных посетителей большими валунами. За ними открывается вид на небольшое устье реки, которая вытекает из скалы, раскрытой как гигантский каменный занавес. Все это место действительно излучает некую сакральную интимность.
Сейчас полдень, и солнце спрятано где-то за Часовней. Жаль, говорим мы себе, это место было бы еще красивее с солнечными лучами. Но потом мы заглядываем внутрь Часовни и замираем с открытыми ртами. Золотой диск висит прямо над скальной трещиной и через валун, заклинившийся между стенами скалы, посылает в пространство пещеры библейские конусы света.
Но я уже стою по пояс в воде, фотографирую глазами всю сцену и стараюсь запомнить все, включая мельчайшие детали. Зеленая гладь с желтым конусом света. Скалы с нежными мазками гигантской кисти в цветах золота, серебра и бронзы. Фантастически волнистые линии камня. Холод воды по телу, тепло солнца в лице. И меня даже не смущает, что здесь около десяти других людей. Все мы в восторге от этого сеанса у природного божества.
В попытке прикоснуться к святому Граалю, который наверняка спрятан где-то внутри, мы погружаемся глубже в пещеру. И это в прямом смысле, потому что путь дальше ведет только по воде, теперь уже очень холодной. Но за исключительные впечатления мы готовы заплатить гораздо большую цену, чем просто плавание тридцать метров с телефоном в зубах.
Наградой нам является еще одна скальная комната – своего рода сокровищница, влажные стены и округлые камни которой, расставленные в небольшие дзенские пирамидки, сверкают как драгоценные камни. Кристально чистый воздух насыщен влагой от небольшого водопада, бурно вырывающегося из скалы в самой дальней части.
Просто Volcan (Вулкан)
Настоящей причиной, по которой мы пропустили Питон-де-Неж, был другой вулкан на юго-востоке острова. Он называется Питон-де-ла-Фурнез, и местные жители называют его просто Volcan. Он является одним из самых активных в мире и извергался в последний раз всего пятнадцать лет назад.
Мы планируем наблюдать за восходом солнца возле него, а затем отправиться к главному кратеру. К сожалению, прогноз погоды и владельцы нашего пансиона утверждают, что будет дождь и мы ничего не увидим. Ничего не поделаешь, у нас есть только одна попытка.
Нам нужно встать действительно рано, потому что добраться до вулкана не так просто. Только чтобы добраться до его кальдеры Enclos Fouqué из ближайшего города, требуется 40 минут. Непроглядная тьма, туман и осознание того, что вы приближаетесь к действующему вулкану и не знаете, что будет за следующим поворотом, очень волнующие.
Вам также придется пересечь так называемую Песчаную равнину, полную глубоких ям, которых в принципе невозможно избежать. Бесконечная тряска заканчивается короткой асфальтированной дорогой к перевалу Pas de Bellecombe, названному в честь бывшего губернатора острова. Мы здесь как раз вовремя.
Пасмурное небо проясняется, и за силуэтом вулкана первые солнечные лучи растекаются по облакам. Водопады тумана перекатываются через край кальдеры и падают примерно на сто метров ниже нас. Вскоре кальдера почти полностью закрывается облаками, и над ней мы наблюдаем драматичную битву солнечного света и облаков. Мать-природа в очередной раз прищурилась.
Конечно, только на мгновение, потому что, когда мы немного позже спускаемся по длинной лестнице в вулканическое царство, мы видим едва ли пятнадцать метров перед собой. На земле нарисованы белые точки, которым мы слепо следуем, как овцы.
Мы проходим через центр лавового поля, окруженные суровым ландшафтом, состоящим из острых вершин магматических пород. И все же, через некоторое время облака рассеиваются, и последние десятки метров высоты уже освещены солнцем.
Главный кратер называется Доломье, он имеет в диаметре до километра и, безусловно, не так драматичен, как мы себе представляли. Прежде всего, он напоминает нам, что если вулкан активен, это не значит, что он постоянно извергает лаву. Последнее крупное событие произошло здесь в 2007 году, когда дно кратера внезапно просело на 350 метров. С тех пор оно снова медленно поднимается вверх, поскольку его заполняет застывшая лава от небольших текущих извержений.
Согласно информационной табличке неподалеку, в него все еще поместится вся Эйфелева башня. Мы пытаемся представить, как это выглядит, когда гора просыпается, исследуем цветные куски лавы вокруг и, наконец, у нас есть возможность как следует оглядеться по кальдере. Она действительно огромна, и в нескольких местах мы видим другие маленькие кратеры.
Буквально очарователен маленький двойной кратер Формика Лео прямо под Пасом де Белькомб, который напоминает песчаную ловушку муравьиного льва, в честь которого он и назван. Он образован крошечными кусочками базальта черного и красного цвета, из-за чего выглядит так, как будто он заблудился сюда откуда-то из пустыни. В зависимости от того, как дует ветер, меняется и его цвет.
Самый молодой пляж в мире
Мы возвращаемся обратно на побережье, чтобы продолжить круговую поездку по острову. Владельцы пансиона под вулканом рассказали нам о прекрасном пляже на юго-восточном побережье, который, как говорят, является самым новым пляжем на планете. Пляж Трембле образовался после извержения вулкана де ла Фурнез в 2007 году и до сих пор остается относительно неизвестным.
Эти скрытые сокровища – это именно то, что нам нужно. Взглянув на карту, мы обнаруживаем, что Google уже обнаружил пляж, но тот факт, что к нему нужно идти 30 минут по лесу, дает нам надежду, что нас на нем будет не очень много. Кроме того, место у дороги никак не обозначено, поэтому, если вы заранее не знаете о пляже, вы проедете мимо, не заметив его.
Дорога заканчивается через тридцать минут на скалах, и мы начинаем опасаться, что из купания ничего не выйдет. Но мы не сдаемся и прыгаем по камням еще сто метров. И вот мы видим его. Маленький, около 300 м длиной, пляж с черным песком и дикими волнами, которые переливаются через край пляжа и создают за ним небольшое озерцо. Чтобы попасть на него, мы должны спуститься по обтесанному куску дерева, прислоненному к скале, и из-за поднимающегося уровня воды положить обувь и одежду на достаточно высокие камни.
Здесь нет никаких раздевалок, подъездных путей, парковок, лежаков, продавцов мороженого… только вы и несколько других счастливчиков. Хотя я не совсем купающийся тип, здесь я охотно иду купаться и резвлюсь в больших волнах. Меня немного удивляет, что я один, а остальные держатся от воды подальше, но ситуация выглядит безопасно. Акульих плавников и след простыл.
Я запускаю дрон, чтобы пролететь над волнами. Еще до того, как я разворачиваюсь, я замираю, глядя на экран, и не верю своим глазам. На черном утесе, обрамляющем пляж, торчит корабль! Не маленький. Большой современный корабль! Красочный танкер Trista Star лежит боком на краю лавового поля вулкана де ла Фурнез, который возвышается где-то над нами, и волны бьют в него так яростно, что из отверстий на палубе брызжет вода в маленьких фонтанчиках.
Я никогда ничего подобного не видел. Позже я узнаю, что маврикийский танкер потерпел здесь крушение во время циклона Бацирай в феврале 2022 года. К счастью, в то время он был без груза, и экипаж не пострадал. Но поскольку владельцы танкера не намерены оплачивать расходы на уборку обломков, Trista Star остается на месте своего последнего плавания.
В сердце гор
Мы продолжаем ехать по побережью, прямо посреди серого лавового поля. Останавливаемся у популярного парка Анс с множеством водопадов и у церквушки Нотр-Дам, наполовину окруженной застывшей лавой, которая когда-то чуть не сожгла ее, но поток, как по волшебству, в последний момент остановился. В городе Сен-Андре мы снова поворачиваем вглубь страны, чтобы посетить долину Салази.
Подъездная дорога снова предлагает нам вид на удивительно красивые и высокие водопады, пока не приведет нас в долину, в почти идеальном центре которой возвышается как памятник остроконечная скала, посвященная легендарному рабу Аншенгу. Дорога разветвляется перед скалой, при этом слева ведет в городок Эль-Бург с прекрасным видом на долину, справа – в Гранд-Иле, который является отличной отправной точкой для похода в соседнюю долину Мафат.
Дорога ведет к большой парковке примерно на сто метров ниже перевала Коль-де-Бёф, откуда мы должны идти пешком. Подъем на перевал на высоте 1936 м прост, но за ним нас немного беспокоят грязь и лужи. Вчера шел дождь, и, кроме того, мы довольно высоко, поэтому мы то и дело погружаемся в облака, и вокруг сыро. Но природа здесь прекрасна.
Дорога через нагорье Плен-де-Тамарин выглядит как кадр из библии путешественников. Мы проходим через ряд живописных мест и рощ с неизвестными видами кустарников и деревьев интересных цветов и форм. На солнце они кажутся привлекательно экзотическими, но как только опускается туман, они зловеще извиваются и жадно тянут к нам ветви.
Кто-то действительно постарался над самой дорожкой, потому что вы идете по поперечно сложенным кускам дерева и деревянным тропинкам, которые выглядят так, как будто они являются естественной частью окружающей среды и никак не нарушают ваше ощущение приключенческого путешествия. В категории лесных дорог, пожалуй, нельзя найти ничего лучше.
На перекрестке вы должны решить, пойдете ли вы в поселок Ла-Нувель в центре долины или свернете на Марлу, которая находится у ее края, под перевалом, ведущим в долину Силаос. Если вы не привязаны к машине и заранее забронированному жилью, вы можете переночевать в одном из поселков. Если мы когда-нибудь вернемся сюда, мы обязательно выберем этот вариант.
Поскольку мы уже были в Силаосе и на перевале на Марлу, мы круто спускаемся в Ла-Нувель. Поселок расположен на большой равнине, покрытой зелеными лесами, склонами и кое-где небольшими полями. По оценкам, три десятка домов разбросаны достаточно далеко друг от друга, чтобы не мешать, но не настолько, чтобы между ними нельзя было легко пройтись.
Здесь нет дороги. Только зеленый ковер. Для туристов, которые приходят сюда либо на ночь, либо на день, здесь есть несколько простых ресторанов и пансионов и даже часовня. Если бы не звук вертолета, который то и дело прилетает с грузом на место, где строится еще один дом, мы бы почувствовали себя здесь в туристической нирване.
Мы здесь не одни, но несколько десятков посетителей теряются на огромном пространстве между горами. На монументальной смотровой площадке в ущелье с сверкающей рекой за городом никого нет.
Мы стоим на месте, на которое смотрели, когда едва ли неделю назад впервые увидели внутренние районы с другой стороны острова и мечтали о том, что мы все в нем увидим. Теперь мы здесь. В сердце рая. На воображаемом outdoor-Олимпе…
Остров олимпийцев
Хотя Реюньон находится более чем в 9000 км от Парижа, он имеет для него немалое значение. И не только как место для отдыха, но и как родина успешных олимпийцев. Французские спортивные фанаты наверняка не забудут уроженца Реюньона Даниэля Нарцисса, который привел гандбольную сборную к двум олимпийским золотым медалям. Его называли Air France, потому что он мог буквально вылететь высоко над головами защитников соперника.
С Реюньона также происходят лучшие французские гимнасты. В свое время они составляли почти половину гимнастической сборной, и по сей день каждый третий олимпиец с Реюньона занимается именно этим видом спорта.
200 лет рабства
История Реюньона связана с рабством. Многие современные креольские жители являются прямыми потомками рабов из Африки, Азии или Индии, которых завезли сюда французы во второй половине 17 века.
В 1663 году двое французов привезли сюда десять рабов с Мадагаскара, которые бежали в долину во внутренних районах и оставались там несколько лет. Под руководством раба по имени Аншенг в горах возникли новые общественные учреждения в африканском стиле. В центре долины Салази сегодня стоит гора Питон-д’Аншенг, где Аншенг жил с женой и детьми, пока охотник за рабами не нашел их и не отвез обратно к владельцу.
Побеги рабов в горы были довольно распространенными, и рабовладельцы частично терпели общины в горах. Когда в 18 веке они напали на самое большое поместье рабов в Силаосе, они не уничтожили его. Однако они лишили жизни известного целителя Мафата, который впоследствии стал еще одной легендой.
В честь Мафата была названа соседняя долина, улицы с именем Аншенга можно найти в нескольких городах. Страдания рабов на Реюньоне закончились в 1848 году вместе с отменой рабства во Франции.
