Я заядлый альпийский турист, и поэтому информация от гида о том, что главная прелесть Холлифордской трассы заключается в наблюдении за горными гигантами снизу, из долины, адреналин мне не прибавила. Я даже не знал, что следующие пять дней запомнятся как одно из самых насыщенных впечатлений в путешествии по странам «длинного белого облака».
День уже клонился к вечеру, когда мы, наконец, въезжаем в долину Холлифорд. Гравийная дорога прорезает пышную зеленую растительность долины, которая с обеих сторон зажата горами Гумбольдт и Дарран. Названия ручьев и речек, которые пересекают узкие мостики, скорее напоминают дикий запад — Дэд Мэнс Крик (dead man’s Creek), Дэд Хорс Крик (Dead Horse Creek).
Мы останавливаемся на небольшой стоянке в конце дороги и торопливо упаковываем священнослужителей. Сегодня мы находимся всего в двух с половиной часах ходьбы от хижины под названием Hidden Falls hut. Дорога вьется вдоль дикой реки Холлифорд. Никаких крутых подъемов, нигде никого, и в просветах среди зелени мы видим вершины хребта Тотара, залитые заходящим солнцем. Вечером мы подходим к месту, где внезапно долина расширяется и на болотистой равнине, поросшей высокой травой, папоротниками и пучками фуксий, нас встречает хижина Хидден Фоллс.
Коттедж находится в отличном состоянии. Здесь мы защищены от назойливых песчаных мух – песчаных мух. Это миниатюрные мухи, относящиеся к разряду комаров, которые очень любят сырость, полумрак и, прежде всего, любят иностранцев, у которых, в отличие от новозеландцев, в организме не вырабатываются антитела. Их не слишком много слышно или видно, но места на теле, которые они посетили, очень сильно ощущаются. Зуд после укуса песчаной мухи действительно сильный и сохраняется даже в течение нескольких дней. Репелленты, привезенные из дома, абсолютно не эффективны, а местные работают довольно хорошо, но из-за их значительного объема и цены у нас их не так много. И поэтому защита от этих нежелательных спутников заключается в том, чтобы надеть как можно больше всего, что есть у человека, и если вы курите, то курите много…
В плену у леса
Утренний вид из окна дает понять, что вчерашняя прекрасная погода осталась в прошлом. Из ущелий и каньонов Дарранских гор спускаются клубы густого тумана, а затянутое тучами небо время от времени посылает нам влажные приветствия.
Конечно, это не то, на что мы рассчитываем. На всем юго-западном побережье южного острова, особенно в районах Вестландии и Фьордландии, объявлено количество осадков выше среднего. Например, в, пожалуй, самой известной местности Фьордландии — Милфорд-Саунд — по статистике 286 дней в году идет дождь. Частые облака и интенсивные фронтальные течения, которые обычно направляются к западу от южного острова из Тасманова моря, соответственно, из Антарктиды, захватывают почти три тысячи вершин Южных Альп, и подавляющее большинство осадков выпадает именно здесь.
Около девяти часов мы отправляемся в путь. Тропинка становится все уже и уже, и нас поглощает густой зеленый тропический лес. Нас окружают вездесущие мамаку (древовидный папоротник, который мы назвали «зонтиком», не исключение, он достигает высоты более десяти метров), самые разнообразные виды пальм, агавы, деревья кахикатеа, пабука и дамарони австралийские, лианы и папоротники. Все это переплетено с клочьями различных мхов, лишайников и лиан. Дождливая и туманная погода придает этим местам мистическое очарование.
Когда Кака смеется?
Около полудня мы подходим к хижинам Пайк-Ривер-Лодж и Алебастровая хижина, последняя из которых стоит на берегу одноименного озера. Он назван в честь китобоя Алебастра, который в 1863 году, будучи одним из первых европейцев, увидел красоту этой необыкновенной долины. Мы проезжаем место слияния рек Холлифорд и Пайк, пересекаем веревочный мост и продолжаем движение вверх по течению Холлифорда. Мы останавливаемся у предупреждающего знака, который предупреждает, что пешеходная дорожка не обслуживается и поэтому подходит только для хорошо экипированных и очень опытных треккеров. Мы ее игнорируем и идем дальше. Достаточно скоро местность говорит нам, что знак не лгал. До сих пор в принципе неприхотливая тропинка исчезает, и мы под насмешливый визг лесного попугая Кака начинаем буквально продираться сквозь густую зелень и лианы.
Дорога, названная так, впрочем, с большим преувеличением, один раз круто поднимается, а в основном не менее круто спускается по крутому берегу довольно высоко над рекой. Когда мы некоторое время двигаемся по относительной плоскости, то под ногами грязь, которой в непроходимом тропическом лесу не избежать. Как только мы останавливаемся на мгновение, песчаные мухи начинают атаковать. Мысленно я начинаю смеяться над своими преждевременными страхами по поводу отсутствия трудностей в этом походе. Реальность действительно иная. А Кака только смеется… Ближе к вечеру наконец открывается вид на озеро Маккерроу, маорийское название Вакатипу Вайтай. Мы совершенно измотаны. Мы пересекаем что-то вроде высохшего русла реки, впадающей в озеро, и оказываемся на полуострове. Коттедж Маккерроу, куда мы сегодня направляемся, спрятан на небольшой поляне посреди туманного леса и выглядит точь-в-точь как лачуги из приключенческих фильмов.
Треснувший сарай держится вместе только силой воли. Абсолютно исключительное и уединенное место на берегу сказочного озера предоставит нам убежище в атмосфере «давно минувших времен». За исключением двух человек в самом начале путешествия, мы еще не встретили ни одной живой души. Дождь шел всю ночь и шел все утро. Мы не хотим идти под непрекращающийся дождь. Незадолго до полудня небо наконец проясняется. На берегу реки, через которую мы вчера переправились на полуостров, нас ждет неприятный сюрприз. Какое-то мгновение мы беспомощно наблюдаем, как дико выглядящая река пересекает наш путь. Что ж, нам приходится пробираться через него вброд – те, что поменьше, по пояс в воде. Ледяная вода врезается нам в ноги, и с тяжелым грузом на спине мы неуверенно идем по скользким камням. Несколько драматических моментов, и мы уже карабкаемся по крутому склону.
Тропинка вьется вниз по крутому склону над озером, и нашим измученным конечностям снова есть чем заняться. «Нужно ли мне это?!»иногда мне это приходит в голову. Мы пересекаем несколько веревочных мостов через русла рек, которые на протяжении веков прокладывали себе путь с гор к озеру — на самом деле ничего особенного для людей, страдающих головокружением.
Вечером хижина на тропе Демонов внезапно появляется из дикой природы. Она стоит над озером, откуда открывается вид на гору. Гром. Внутри нас ждет сюрприз. Воздух пропитан интенсивным запахом камфорных мазей и сохнущей одежды, и группа примерно из десяти новозеландских пенсионеров-спортсменов порхает внутри. Я не могу поверить своим глазам. Я не понимаю, как бабушки и дедушки, хотя и явно обученные, могут освоить маршрут, который тяжел даже для нас. Что ж, вот такая активная старость в Новой Зеландии.
Уже около шести группа «старичков» отправляется в путешествие. Весело восклицают типа: «Мы встаем, сегодня прекрасный день!» День действительно похож на рекламные буклеты, поэтому мы не задерживаемся надолго и поднимаемся в джунгли.
Мы тащимся с тяжелыми рюкзаками по веревочным мостам через скальные обрывы. Мы ничего не можем поделать. иногда нам приходится делать это на четвереньках. Несколько секций даже время от времени закрепляются какими-то фиксированными веревками. Солнце пробудило к жизни, пожалуй, всю фауну, и поэтому в наших ушах звучит смесь всевозможных криков, визга, постукивания, полоскания горла и даже мелодий. Ближе к вечеру мы внезапно оказываемся перед хижиной Хокури, нашим сегодняшним пунктом назначения. Я купаюсь в чистой воде озера, температура которой, по оценкам, не достигает и пятнадцати градусов. Мы едим различные остатки пищи. Перед тем как лечь спать, я долго стою на террасе и наблюдаю за звездным небом, в котором доминирует Южный Крест. Тишину нарушает только любопытный опоссум.
Снова на крыльях
На следующий день снова ясно, как будто мы даже не были во Фьордландии. Растительность немного редеет, и тропинку уже можно назвать тропинкой. Мы снова переходим вброд, на этот раз ручей Хокури. Здесь примерно в 1870 году стоял Джеймстаун, небольшое поселение, когда–то давно населенное золотоискателями, лесорубами и искателями «зеленого золота» — нефрита.
Мы идем дальше по скалистому берегу озера, и идиллия с надвигающимися облаками медленно заканчивается. Трек Hollyford прощается с нами. В воздухе начинает ощущаться соль, а набегающая облачность является сигналом к нападению песчаных мух. Как будто существа знали, что мы приближаемся к месту назначения. Защиты нет, поэтому мы страдаем молча. Шаг за шагом мы вкапываемся в гальку. Не займет много времени и с неба на лианы обрушится проливной дождь.
К счастью, в конце путешествия нас встречает коттедж Martins Bay, превращенный в оазис роскоши и комфорта. Наше приключение в этой части Новой Зеландии закончилось. Мы сидим на траве и обсуждаем отдельные моменты, переживания. Возможно, мы заглянем сюда еще раз — возможно, один раз в качестве европейских пенсионеров-спортсменов.
Холлифордский трек – стоит знать
Местоположение: Южный остров Новой Зеландии, Западное побережье — Национальный парк Фьордленд
Проезд: шоссе штата 94 от Те-Анау до Милфорд-Саунд, поверните на Мэриан-Корнер в Холлифорд-Вэлли.
Когда ехать: Трасса Холлифорд может быть пройдена в любое время года. В летние месяцы (с декабря по апрель) средняя температура составляет около 20 °C, в зимние месяцы она опускается в среднем на 10 °C. Но погода во Фьордландии может резко меняться от часа к часу — поэтому необходимо готовиться к зимним температурам в летние месяцы и наоборот. Также необходимо рассчитывать на частые дожди. В октябре-декабре пингвины гнездятся на длинном рифе. Тюлени обитают круглый год в заливе Мартинс и Биг-Бей.
Продолжительность похода: зависит от погодных условий и физических возможностей. Поездка в залив Мартинс может быть завершена за 3 дня, но из-за сложности и уникальности окружающей среды я считаю 4 дня оптимальными.
Хижины в походе: хижины на всем протяжении похода являются собственностью новозеландского туристического бюро. Они оснащены кроватями с матрасами, плитой, проточной холодной водой и туалетами. Они предлагают очень простой, но практичный и уютный комфорт. Перед началом поездки необходимо приобрести в одном из туристических центров соответствующее количество «пропусков в хижину», которые затем бросаются в соответствующую коробку у каждого коттеджа. Один пропуск, то есть одна ночь, стоит 10 новозеландских долларов. Из-за большого количества таких хижин нет необходимости брать с собой палатку.
Обратный путь: из Мартинс-Бей вы можете вернуться на лодке вдоль озера Маккерроу до слияния рек Холлифорд и Пайк, что сократит обратный путь примерно на 2 дня. Цена составляет около 50 новозеландских долларов с человека. В хорошую погоду вы можете долететь из Мартинс-Бей до взлетно-посадочной полосы Холлифорд или до Милфорд-Саунд за 110 новозеландских долларов с человека. Из Мартинс-Бей мы также можем продолжить путь по маршруту Биг-Бей-Пейк, который поворачивает назад и пересекается с Холлиф-Трэк у Алебастровой хижины. однако для такой поездки необходимо забронировать еще как минимум 3-4 дня.
Что взять с собой: прежде всего, достаточное количество сбалансированной по питанию пищи (единственная, неопределенная и очень ограниченная возможность пополнить запасы пищи — в Martins Bay Lodge), качественную походную обувь, достаточное количество репеллентов от песчаных мух, пончо или другую водонепроницаемую одежду, пеленки, спальный мешок, аптечку первой помощи и т.д. Воду можно смело пить из рек и ручьев.
