Монгольские регионы Архангай и Оверчангай предлагают все, что должен увидеть и испытать посетитель Монголии. Горы, озера, леса, пастбища со стадами и места, напоминающие о значительной части монгольской истории и традиций.
Мы сидим холодным утром с моим монгольским коллегой, другом, водителем, гидом и рыбаком в одном лице на берегу чистой и спокойной водной глади Белого озера (Терчийн Каган Нур), которое получило свое название именно из-за белесого отражения озерной воды. Пока он пытается разнообразить завтрак свежим уловом, я любуюсь бесконечным пространством и спокойствием. Я работаю в Монголии уже несколько лет, но до сих пор не могу насытиться этим чувством. Мы возвращаемся от наших клиентов из отдаленных регионов, где мы видели только семьи кочевников в юртах и пастухов со стадами кашемировых коз, овец и лошадей.
Это бесконечное пространство, бесконечный горизонт и бесконечное небо, которые часто кажутся в пределах досягаемости, являются главным и самым захватывающим впечатлением от путешествия по Монголии. Вы не можете испытать это чувство нигде в Европе. И в этой живописной бесконечности время от времени появляются одно, два, три белых пятна, и через полчаса езды они превращаются в три белые юрты. В долине вы найдете принадлежащие им стада.
Белое озеро
Рыбалка на этот раз не удалась, поэтому мы с жадностью набросились на мясной суп, приготовленный для нас хозяевами. Они управляют небольшим юртовым лагерем на берегу озера. Размещение и оборудование юрты простое, как и в большинстве кемпингов. По периметру юрты обычно четыре кровати, посередине небольшой стол с низкими стульями и классическая юртовая печь. Даже летом в этих местах, на высоте более 2000 метров над уровнем моря, по утрам бывает холодно. Большие кемпинги оборудованы туалетами с проточной водой, иногда горячей. Тем не менее, наш любимый хозяин обеспечивает максимальную романтику, состоящую из гигиенического уголка на берегу небольшой реки и кадибудки в нескольких сотнях метров от юрты с отдаленным видом на сельскую местность.
На обратном пути в Улан-Батор нас ждет участок, изобилующий наибольшей концентрацией памятников и природной красоты. Однако это также означает, что количество поселений, городков, лагерей и туристов начнет увеличиваться. Мы проедем район Архангай. В Монголии двадцать один уезд (аджмаги). Это просто для того, чтобы навести порядок в монгольских терминах «ближний» и «дальний». Несколько часов езды все еще считаются здесь «близкими».
Прямо рядом с озером располагается гора Чорго и один из шести монгольских вулканов. Хотя он самый молодой, его активный период датируется задолго до нашей эры. Подъем к краю кратера на высоту 2400 м над уровнем моря откроет прекрасные отдаленные виды на окружающие лавовые поля и Белое озеро, которое образовалось в тот момент, когда текущая лава преградила путь реке Суман. Монголы, особенно те, кто сегодня живет в городах, постепенно открывают для себя красоту горного туризма. Таким образом, даже восхождение на этот вулкан становится для них привлекательным, несмотря на то, что этот район находится более чем в 500 км от Улан-Батора. Не менее интересен глубокий вулканический каньон реки Чулут.
Ритуал
Мы приближаемся к городу Чечерлег (Чешский сад), двадцатитысячному курорту Аймагу Архангай. У нас здесь остановка у местного производителя кожи. Но сначала у нас короткая остановка на окраине города у священного источника. Согласно традиционному ритуалу, мы обходим вокруг три раза. Это древний обычай, основанный на шаманских практиках, которые все еще очень живы в Монголии. Обо — это насыпь из камней, часто дополняемая центральным деревянным столбом, и отмечает какое-то значительное место в ландшафте или знаменательное событие. Необходимо трижды обойти каждый Обо, который вы проходите на своем пути, и добавить камней в насыпь. При путешествии на машине этот обряд наиболее желателен для того, чтобы поездка получилась удачной.
Сесерлег — очень ухоженный город. Особой популярностью пользуется подъем к монастырю с почти непроизносимым названием Бужандельгерулех, с которого открывается вид на город с подножия впечатляющей скальной стены. Вы поднимаетесь на двести ступеней, и город и вся широкая долина у вас как на ладони. В каждом городе есть свой собственный музей. Это место в Сесерлеге определенно стоит посетить. Он является одним из лучших в стране и расположен в бывшем монастыре, который пережил погромы только потому, что был превращен в музей.
Мы останавливаемся у кожевенной мануфактуры, где нас приветствует господин Амартушин, кожевенник и владелец бизнеса. Он проводит нас через свою мануфактуру. Здесь производят кожу в основном для изготовления лошадиных упряжек, уздечек и седел. Вся ручная работа между чанами с кожевенными химикатами далека от всех европейских стандартов безопасности и охраны окружающей среды. Г-н Амартушин является носителем одного из традиционных монгольских производств.
Спа-центр на открытом воздухе
Недалеко от города, примерно в трех часах езды по грунтовой дороге, находятся термальные ванны Сенчер. Прекрасное место для отдыха: природные бассейны, в основном открытые, и несколько юртовых лагерей с простой монгольской кухней. Год назад я чудесно провел время в этом спа-центре. Небольшой бассейн для сидения на несколько человек, нас было десять человек во всей ванне, с горячей сернистой водой, а надо мной бесконечное черное небо, полное звезд. Более того, на краю бассейна стоит банка охлажденного монгольского пива.
По дороге в спа-центр вы проедете стандартную монгольскую дорогу «второго класса», то есть колеи на бесконечном лугу. В основном она реализована как «многопоточная». Если одна полоса уже сильно разбита, водители создают параллельную следующую полосу. Это связано с постепенной автомобилизацией пастухов, которые все чаще используют автомобили и особенно мотоциклы вместо верховой езды. Тот факт, что они постепенно уничтожают все больше и больше пастбищ, пока не признается ни одним из них.
Еще через несколько часов езды по горной местности, полной признаков древней вулканической активности, мы доберемся до самого большого монгольского водопада. Его называют Орхонским, хотя он лежит не на одной из главных рек Орхона, а на одном из их притоков. В Монголии не так много водопадов, поэтому этот считается национальной жемчужиной. Поток воды, падающий через 20-метровый разлом в вулканической породе, создает впечатляющий пейзаж, особенно в сезон дождей.
Цуйван
Пришло время обеда, поэтому мы останавливаемся в юртовой версии motorest. В нескольких юртах вдоль дороги подают быструю и простую традиционную монгольскую еду, называемую Цуйван. Мы приходим сюда каждый раз, когда проходим мимо. Цуйван — это, по сути, лапша с мясом, обжаренная в масле, и бывает разных форм. Каждая кулинарная книга готовит их с использованием своего собственного изобретения и ингредиентов. Поэтому у каждого монгола есть свои любимые места, где готовят лучший гарантированный Цуйван. Приготовление происходит за десять минут прямо у вас на глазах. Тем временем повар, официантка и хозяйка в одном лице наливают горячий молочный монгольский чай и предлагают миску с жареной выпечкой. Через некоторое время блюдо готово, и хозяйка ставит перед нами миски с лапшой и местными соленьями.
Прикосновение к монгольской истории
Окрепшие, мы отправились в наше следующее путешествие. После часа езды мы пересекаем границу соседнего аджмага Оверчангай. Перед нами сначала появляются извилины реки Орчон, и через короткое время мы въезжаем в город Чарчорин. На его краю мы проходим мимо могучих стен одного из главных монгольских памятников — Каракорума, первой столицы Монгольской империи, основанной Чингисханом. В конце четырнадцатого века он был завоеван и разрушен маньчжурскими воинами. Однако и по сей день это место является для монголов основополагающим моментом в их истории. Здесь вы найдете обширные территории монастыря Эрдэнэ Дзу, основание которого датируется 1585 годом и связано с приходом главной монгольской религии — тибетского буддизма.
Эрдэнэ-Дзу — один из немногих монгольских монастырей, который в относительно хорошем состоянии пережил разгул российских и монгольских коммунистов в 1930-х годах. В окрестностях монастыря также есть памятники, например скульптуры черепах, установленные для духовной защиты монастыря. Поэтому монастырь с удовольствием посещают местные жители и иностранцы. Кроме того, до этого места удобно добраться из Улан-Батора. По одной из немногих асфальтированных дорог туда и обратно можно добраться за шесть часов. Но обычно туристические агентства включают Каракорум в качестве одной из остановок на экскурсионных маршрутах по центральной Монголии, так как этот район предлагает еще больше достопримечательностей, которые невозможно освоить за один день.
Между верблюжьими горбами
Мы покидаем историческое место и еще через час езды останавливаемся у прекрасных песчаных дюн Эльсен-Тасарчай. В Монголии есть несколько районов с песчаными дюнами. Эти дюны не относятся к числу самых больших, они «всего» 80 км в длину и пять километров в ширину, но до них легко добраться из столицы, поэтому во многих местах вдоль этих дюн наблюдается оживленный туризм. Как только прекращаются сильные морозы и на дороге появляются первые автомобили с туристами, семьи верблюдов занимают свои традиционные места обитания. Сразу за асфальтированной дорогой на краю дюн находится «стоянка» верблюдов.
Езда на монгольском двугорбом верблюде — это очень круто, потому что этот верблюд намного мощнее своего более стройного одногорбого родственника в Африке. Летом, хотя он и теряет свою густую длинную зимнюю шерсть, которая делает его еще более массивным, но даже лысый «летний вариант» вызывает уважение. Сидеть на нем удобно, а среди больших кочек вполне безопасно.
Но цель нашего путешествия — не верблюды. Мы едем к небольшому озеру на краю дюн, чтобы немного размять спину после долгого путешествия. Однако и здесь мы не совсем одиноки. На другой стороне озера стоят несколько наблюдателей с мощными телескопами на штативах. Озера в целом являются раем для птиц в Монголии, особенно водных, и это не упускается как любителями, так и профессиональными орнитологами. Особенно впечатляют величественные журавли.
