Бесконечные долины, джунгли, саванны, болота и таинственные столовые горы – вот менее известное лицо Боливии, страны, обычно ассоциирующейся лишь с высокими горами.
Помимо Анд и высокогорного плато Альтиплано, в Боливии можно неделями и месяцами исследовать регионы, известные как Лос-Вальес – изрезанные восточные склоны Анд, джунгли боливийской Амазонии или огромный восточный департамент Санта-Крус, занимающий около трети территории страны.
Именно здесь амазонские джунгли переходят в сухие чакенские равнины, а бескрайнее зеленое море то и дело прерывается удивительными скальными образованиями или даже столовыми горами. По этой обширной области, которую боливийцы называют Ориенте, то есть Востоком, можно путешествовать, например, на поезде.
«Поезд смерти»
Железнодорожная линия протяженностью 640 км между крупнейшим тропическим городом Боливии, Санта-Крус-де-ла-Сьерра, и пограничным переходом в Бразилию, Пуэрто-Кихарро, имеет очень дурную репутацию. Боливийцы не называют этот поезд «Восточным экспрессом» – наверное, потому, что он не очень-то и экспресс.
Зато среди путешественников прижилось название «Поезд смерти». Никто не знает, почему: то ли поезд когда-то возил умерших во время тропической эпидемии, то ли так много людей умирает в пути от отчаяния, когда поезд останавливается из-за очередной задержки…
Поездка в самом дешевом пассажирском поезде обычно занимает намного больше заявленных 24 часов. Минимум половину пути вам придется страдать от пыли и жары в вагонах без кондиционера во время поездки днем. Ночью же поезд движется по совершенно пустынной местности, без признаков поселений, долгие часы в полной темноте.
Вагоны освещены тускло, а местные пассажиры выглядят так, будто прибыли из позапрошлого века. Атмосферу путешествия в прошлое подчеркивают бесконечные видеоклипы, транслируемые старым экраном под потолком вагона. Крутят здесь испанские романтические хиты 60-х или 70-х годов двадцатого века, часто еще и черно-белые.
Серрания-де-Чочис
Примерно на полпути «Поезда смерти» находится остановка Чочис. Первые впечатления: вы словно оказались в фильме «Однажды на Диком Западе». Неподалеку от путей пасётся лошадь, на перроне в тени обшарпанной скамейки лежит измученный жарой щенок. Компанию одинокому ожидающему пассажиру составляет курица, ищущая что-нибудь съестное. Позже, в ожидании поезда из Чочиса, семья дежурного по станции выносит стол и стулья в эту тенистую часть зала ожидания для воскресного обеда.
Но зачем выходить в сонном Чочисе? Достаточно взглянуть поверх крыш хижин, и причина становится ясна: несколько сотен метров в высоту скальная стена горы под названием Серрания-де-Чочис. Взгляд в другую сторону: огромный скальный массив под названием Башня Чочис.
Беда под башней в Чочисе
Из деревни в сторону башни ведет на удивление добротная дорога – вымощенная каменными плитами. Через два километра она заканчивается у столь же неожиданного комплекса, огороженной каменной стеной площадки с аккуратно подстриженным газоном. То тут, то там деревья, предлагающие благодатную тень, в задней части – не слишком интересное здание. Вблизи же здание превращается в замечательную современную святыню, посвященную Деве Марии.
В 1979 году регион Чочис был поражен аномально сильными дождями. С черного неба много дней подряд лилась вода, вызвавшая сильные наводнения. Один из потоков подмыл пути «железной дороги смерти» именно в тот момент, когда приближался поезд. В одном вагоне ехала группа богатых торговцев из Санта-Круса. Когда они заметили надвигающуюся катастрофу, они упали на колени и начали молиться.
Поезд затормозил в последний момент, и испуганные пассажиры нашли убежище от бушующей стихии у подножия скальной башни. Там они встретили жителей Чочиса, чью деревню потоки воды уже частично смыли. Вместе они продолжали молиться Деве Марии, чтобы она послала им помощь свыше.
Как показывают отдельные сцены резьбы по дереву на стене святыни, запечатлевшие эту драму, молитвы были услышаны. Помощь действительно пришла с небес. С помощью спасательных вертолетов боливийской армии…
В память о чуде набожные боливийцы построили святыню, куда каждый год стекаются паломники со всех уголков страны. Каменное сооружение, завершенное в 1992 году, скрывает множество прекрасных, часто монументальных резных изделий по дереву, выполненных местными художниками. Саму святыню поддерживает колонна в форме дерева.
В его стволе помещен распятый Христос. Опоры потолка, воображаемую крону дерева, украшают ангелы с лицами индейцев, играющих на местных музыкальных инструментах. Вход в святыню охраняют две индейские фигуры, вырезанные на массивных деревянных дверях. В пещере недалеко от скалы покоится маленькая статуэтка Девы Марии, благодарно взирающей на впечатляющую скальную башню, у подножия которой находится паломнический комплекс.
Сантьяго-де-Чикитос
Из Чочиса уже недалеко до еще одного забытого места восточной Боливии, до деревни Сантьяго-де-Чикитос. Ее название напоминает славную, хотя и не очень известную историю этого края. Аж сюда в 17 веке простиралось таинственное иезуитское государство в Южной Америке, которое было упразднено в 1767 году по приказу тогдашнего папы вместе со всем иезуитским орденом.
В то время как на территории современной Аргентины или Парагвая иезуитские миссии распались и сегодня мы можем найти там только руины, деревни в отдаленных частях Боливии, как по волшебству, сохранились и дожили до наших дней. В том числе и комплекс уникальных церквей, построенных здесь индейцами под руководством иезуитов. Шесть церквей в редукциях, как иезуиты называли свои поселения, сегодня внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО (церкви в редукциях Консепсьон, Сан-Хавьер, Сан-Мигель, Сан-Рафаэль, Санта-Ана и Сан-Хосе-де-Чикитос).
Другие церкви официально не являются памятниками ЮНЕСКО, но они также обладают очарованием древней истории и неповторимой атмосферой. Редукция Сантьяго-де-Чикитос была предпоследним поселением, основанным иезуитами в 1754 году на территории Боливии. Однако она является самой отдаленной и до сих пор находится на краю почти нетронутой территории.
Помимо простой церкви, местные жители сохранили ряд древних обычаев, таких как пляски «бабушек и дедушек», то есть предков, во время ежегодного празднования покровителя деревни, апостола Сантьяго, которое всегда проводится в конце июля. Танцоры в масках с искаженными лицами и платками на головах, часто с тростями в руках, сопровождают процессию, несущую статую почитаемого апостола.
Они должны создавать впечатление, будто предки пришли своими глазами убедиться, соблюдают ли современники установленные традиции. Фиеста также включает в себя простые танцы, мессу, рынок, особенно с травяными продуктами местного народного целительства.
В нескольких километрах за Сантьяго находится Валье-де-Тукавака, окруженная скальной стеной, с которой открывается невероятный вид. Место называется Антесала-дель-Сьело, «преддверие небес», и его посещение действительно вызывает ощущение, что здесь мы как-то ближе к небесным высотам… Над зеленым морем джунглей вдаль убегает край столовой горы, а своей структурой и перспективой создает впечатление гигантской лестницы, ведущей прямо в небо.
Тороторо
Неизведанные места в Боливии не обязательно искать в отдаленных джунглях на окраине страны. Деревня Тороторо находится, казалось бы, «удачно» в центральной части Боливии. Но даже сюда ведет только грунтовая пыльная дорога, что делает Тороторо местом, подходящим для очень увлеченных путешественников. Десятичасовая тряска в пыли, жаре и с толстой индианкой, прилипшей сбоку, делает прибытие в Тороторо поистине праздничным событием. Вскоре, однако, вы оказываетесь – совершенно неожиданно – в боливийском юрском парке.
Прогуливаясь по деревне, на людей набрасываются динозавры! Конечно, не живые – просто некоторые шутники разместили огромные статуи динозавров на фасадах своих домов так, что издалека кажется, будто чудовища только что вошли в дом… Динозаврица, окруженная детенышами, также доминирует над главной площадью вместо обязательного фонтана или беседки… Причиной необычного «оформления» и без того традиционной захолустной боливийской деревни являются находки костей и следов динозавров, а также геология всей этой местности, где мы действительно можем чувствовать себя как в Юрском парке.
Помимо следов динозавров, окрестности полны окаменелостей, ландшафт – это «живой учебник геологии», а также предлагает множество скальных образований, пещеры и, прежде всего, вид на самый глубокий боливийский каньон или даже спуск на его 300-метровое дно.
Вся территория вокруг Тороторо с 1989 года является национальным парком. На первый взгляд может удивить запрет на самостоятельные прогулки за пределы деревни без местного гида. Но во время организованного тура мы сразу понимаем цель запрета. Мест, где прямо на поверхности находятся груды окаменелостей или следов динозавров, в поле зрения деревни сотни, возможно, тысячи.
Единственный способ защитить эти природные объекты от разграбления – запретить свободное передвижение. Гиды из числа местных жителей, однако, выполняют свою работу отлично, они хорошо обучены, и их объяснения, хотя и базовые, по делу.
Главной достопримечательностью являются места со следами динозавров, которые относятся к меловому периоду, примерно к периоду сто двадцати миллионов лет назад. Следы оставили динозавры, гулявшие по илистым берегам древних озер. Ближайшие следы динозавров находятся буквально за последним домом деревни, здесь целое скопление разнокалиберных следов, которые пересекают туда-сюда скальную плиту. Самые большие следы достигают полуметра в длину. В окрестностях Тороторо палеонтологи насчитывают около 2500 разбросанных следов.
Вся горная платформа с доисторическими озерами была поднята в нынешнюю высоту около 2000 метров во время формирования Анд около шестидесяти миллионов лет назад. В конце этого процесса произошел огромный обвал части поднятой местности, и таким образом образовалась нынешняя широкая неглубокая долина вокруг современной деревни.
В последующий геологический период водная эрозия и случайно равномерно распределенные реки создали ландшафт, столь типичный для Тороторо: огромные правильные волны, окаймляющие всю долину.
Захватывающее путешествие в геологическое прошлое Земли достигает кульминации во время прогулки между этими «волнами» и на их вершины. Их материал состоит из морских отложений, образовавшихся двести миллионов лет назад! И именно здесь свободно валяются окаменелости, выпадающие из отдельных геологических слоев, обнаженных эрозией.
В валяющихся камнях можно увидеть окаменелые ракушки, трилобитов, отпечатки древних растений или целые обломки окаменелых веточек. На расстоянии всего километра или двух от следов динозавров до окаменелых морских отложений мы мысленно преодолели семьдесят миллионов лет! Прогулка в доисторическую эпоху, в древнюю геологическую историю Земли, не может быть более впечатляющей.
