Монгольские регионы Архангай и Оворхангай предлагают квинтэссенцию всего, что должен увидеть и испытать посетитель Монголии: горы, озера, леса, пастбища со стадами скота и места, напоминающие о важной части монгольской истории и традиций.
Сидя ранним холодным утром с моим монгольским коллегой, другом, водителем, гидом и рыбаком в одном лице на берегу прозрачной и тихой водной глади Белого озера (Тэрхийн Цагаан нуур), получившего свое название от беловатого отражения озерной воды, пока он пытается разнообразить завтрак свежим уловом, я наслаждаюсь бесконечным пространством и спокойствием.
Я работаю в Монголии уже несколько лет, но все еще не могу насытиться этим чувством. Мы возвращаемся от наших клиентов из отдаленных регионов, где видели только юрточные поселения кочевых семей и пастухов со стадами кашемировых коз, овец и лошадей.
Это бесконечное пространство, бесконечный горизонт и бесконечное небо, которое часто кажется досягаемым, является главным и самым захватывающим впечатлением от путешествий по Монголии. Такое чувство невозможно испытать в Европе. И в этой живописности и бесконечности время от времени появляются одно, два, три белых пятна, а после получаса езды они превращаются в три белоснежные юрты. Где-то в долине вы также наткнетесь на стада, которые им принадлежат.
Белое озеро: Жемчужина Архангая
Рыбалка на этот раз не принесла улова, поэтому мы с удовольствием набросились на мясной суп, приготовленный нашими хозяевами. Они управляют небольшим юрточным лагерем на берегу озера. Размещение и оборудование юрт простое, как и в большинстве лагерей. Обычно четыре кровати по периметру юрты, небольшой столик с низкими стульями посередине и классическая юрточная печь. Даже летом в этих местах, на высоте более 2000 метров над уровнем моря, по утрам прохладно.
Большие лагеря оборудованы умывальниками с проточной водой, иногда даже горячей. Однако наш любимый хозяин предоставляет максимальную романтику, состоящую из гигиенического уголка на берегу небольшой речки и кабинки для переодевания в нескольких сотнях метров от юрт с дальним видом на окрестности.
На обратном пути в Улан-Батор нас сегодня ждет участок с самой высокой концентрацией памятников и природных красот. Однако это также означает, что количество поселений, городов, лагерей и туристов начнет увеличиваться. Мы проедем через край Архангай. В Монголии двадцать один край (аймаг). Это только для того, чтобы нам было понятно в монгольских терминах «близко» и «далеко». Несколько часов езды здесь по-прежнему считаются «близко».
Вулкан Хорго и каньон реки Чулуут
Рядом с озером возвышается гора Хорго, один из шести монгольских вулканов. Несмотря на то, что он самый молодой, его активный период уходит корнями далеко в прошлое. Подъем к краю кратера на высоту 2400 м над уровнем моря даст прекрасный вид на окружающие лавовые поля и Белое озеро, которое образовалось в тот момент, когда извергающаяся лава перекрыла путь реке Суман.
Монголы, особенно те, кто сейчас живет в городах, постепенно открывают для себя красоту горного туризма. Таким образом, восхождение на этот вулкан становится для них привлекательным, хотя район находится более чем в 500 км от Улан-Батора. Не менее интересен и глубокий вулканический каньон реки Чулуут.
Ритуал Обо: Почитание духов земли
Мы приближаемся к городу Цецерлег (в переводе «Сад»), двадцатитысячному центру аймака Архангай. У нас здесь рабочая остановка у местного производителя кожи. Но сначала нас ждет короткая остановка на окраине города у священного источника. Согласно традиционному ритуалу, мы трижды обходим его и добавляем еще небольшие камешки на кучу. Это древний обычай, вытекающий из шаманских практик, которые все еще очень живы в Монголии.
Обо — это насыпь из камней, часто дополненная центральным деревянным колом и отмечающая какое-то важное место в ландшафте или важное событие. Необходимо трижды обойти каждое обо, которое вы встречаете на своем пути, и добавить камни на курган. При путешествии на автомобиле этот обряд крайне желателен, чтобы поездка прошла хорошо.
Цецерлег — очень благоустроенный город. Особенно популярен подъем к монастырю с почти непроизносимым названием Буяндельгеруулех, который смотрит на город с подножия внушительной скалы. Вы поднимаетесь на двести ступеней, и город и вся широкая долина у вас как на ладони. В каждом краевом городе есть свой музей. Музей в Цецерлеге, безусловно, стоит посетить. Он является одним из лучших в стране и расположен в бывшем монастыре, который пережил погромы только потому, что был преобразован в музей.
Кожевенное мастерство: Сохраняя традиции
Мы останавливаемся у кожевенной мануфактуры, где нас приветствует г-н Амартушин, кожевник и владелец бизнеса. Мы предупреждены, поэтому мы вкратце обсуждаем цель нашего визита и информацию, которую нам нужно записать. Затем он проводит нас по своему производству. Он производит кожу в основном для изготовления конской сбруи, удил и седел.
Вся эта ручная работа между чанами с кожевенными химикатами далека от всех европейских стандартов безопасности и окружающей среды. Г-н Амартушин является носителем одного из традиционных монгольских производств, которые мы стремимся задокументировать и поддержать в рамках нашего проекта.
Термальные источники Ценхер: Расслабление под звездным небом
Недалеко от города, примерно в трех часах езды по пыльной дороге, находятся термальные источники Ценхер. Красивое место для отдыха: природные бассейны, в основном открытые, и один или несколько юрточных лагерей с простой монгольской кухней. Год назад я провел в этих банях чудесные моменты.
Небольшой бассейн для нескольких человек, нас тогда было десять человек во всей бане, с горячей сернистой водой, а надо мной бесконечное черное небо, полное звезд. И что еще более важно, на краю бассейна стоит банка холодного монгольского пива. По дороге к баням вы проезжаете по стандартной монгольской дороге «второго класса», то есть по колее на бесконечном лугу.
Он в основном реализован как «многополосный». Если одна полоса уже сильно изношена и неровная, водители создают параллельную полосу. Это является следствием постепенной моторизации пастухов, которые все чаще используют автомобили, и особенно мотоциклы, вместо лошади. Тот факт, что они постепенно уничтожают все больше и больше пастбищ, пока никто из них не признает.
Орхонский водопад: Национальное достояние
После еще нескольких часов езды по горной местности, полной следов древней вулканической активности, мы добрались до самого большого монгольского водопада. Он называется Орхонским, хотя и расположен не на одной из главных рек Орхона, а на одном из его притоков. В Монголии не так много водопадов, поэтому этот считается национальным достоянием. Поток воды, падающий через двадцатиметровый разлом в вулканической породе, создает особенно впечатляющий пейзаж во время сезона дождей.
Цуйван: Вкус кочевой жизни
Пора обедать, поэтому мы останавливаемся в юрточной версии придорожного кафе. Несколько юрт вдоль дороги предлагают быстрое и простое традиционное монгольское блюдо, так называемый цуйван. Мы с коллегой всегда останавливаемся здесь, когда проезжаем мимо. Цуйван — это, по сути, лапша с мясом, жаренная в масле, и у нее много форм. Каждая повариха готовит его со своей собственной фантазией и ингредиентами.
Поэтому у каждого монгола есть свои любимые места, где готовят гарантированно лучший цуйван. Приготовление занимает десять минут прямо перед вами. Тем временем повар, официантка и хозяйка в одном лице наливает горячий молочный монгольский чай и предлагает миску с жареной выпечкой. Через некоторое время блюдо готово, и хозяйка ставит перед нами миски с лапшой и местной салатной смесью.
Каракорум: Прикосновение к монгольской истории
Подкрепившись, мы отправляемся в дальнейший путь. Через час езды мы пересекаем границу соседнего аймака Оворхангай. Сначала перед нами появляются меандры реки Орхон, и через мгновение мы въезжаем в город Хархорин. На его окраине мы проезжаем мимо массивных стен одной из главных монгольских достопримечательностей, Каракорума, первой столицы Монгольской империи, основанной Чингисханом.
В конце четырнадцатого века он был завоеван и сравнен с землей маньчжурскими воинами. Тем не менее, это место до сих пор является отправной точкой в истории монголов. Здесь вы найдете обширный комплекс монастыря Эрдэнэ-Зу, основание которого датируется 1585 годом и связано с приходом главной монгольской религии — тибетского буддизма.
Эрдэнэ-Зу — один из немногих монгольских монастырей, который в относительно хорошем состоянии пережил бесчинства монгольских коммунистов в тридцатые годы прошлого века. Вы также можете увидеть достопримечательности в окрестностях монастыря, такие как скульптуры черепах, размещенные для духовной защиты монастыря. Поэтому монастырь с удовольствием посещают местные жители и иностранцы.
Место также легко доступно из Улан-Батора. По одной из немногих асфальтированных дорог дорога туда и обратно занимает шесть часов. Однако, как правило, туристические агентства включают Каракорум в качестве одной из остановок в кольцевых турах по центральной Монголии, потому что в этом районе есть еще больше достопримечательностей, которые невозможно увидеть за один день.
Песчаные дюны Элсэн Тасархай: Среди верблюжьих горбов
Мы покидаем историческое место и после еще одного часа езды останавливаемся у красивых песчаных дюн Элсэн Тасархай. В Монголии есть несколько районов с песчаными дюнами. Эти дюны не самые большие, они «всего лишь» 80 км в длину и 5 км в ширину, но они легко доступны из столицы, поэтому во многих местах вдоль этих дюн наблюдается активный туризм. Как только прекращаются сильные морозы и на дороге появляются первые автомобили и автобусы с туристами, семьи верблюдоводов занимают свои традиционные позиции.
Прямо у асфальтированной дороги на краю дюн находится «парковка» верблюдов. Поездка на монгольском двугорбом верблюде — это большой опыт, потому что этот верблюд намного массивнее своего стройного одногорбого родственника в Африке. Летом он сбрасывает свою густую длинную зимнюю шерсть, которая делает его еще более массивным, но даже лысая «летняя версия» вызывает уважение. Тем не менее, сидеть удобно и безопасно между большими горбами.
Однако цель нашего путешествия — не верблюды. Мы подъезжаем к небольшому озеру на краю дюн, чтобы немного размять спину после долгой поездки. Но и здесь мы не совсем одни. На другом берегу озера стоят несколько наблюдателей с мощными биноклями на штативах. Озера в Монголии, как правило, являются раем для птиц, особенно водоплавающих, и это не упускают из виду как любители, так и профессиональные орнитологи. Особенно захватывающими дух являются величественные журавли.
Чай из термоса и несколько печений завершают момент отдыха, и мы отправляемся на последний участок маршрута. Мы покидаем песчаные дюны, возвращаемся на асфальтированную дорогу, и нам предстоит более 300 км обратно в Улан-Батор.
