Когда-то Момбаса, портовый город в Кении, пользовался дурной славой, отпугивая туристов. К счастью, преступность отступила, и теперь посетители могут без опаски прогуливаться по улицам, наслаждаясь этой уникальной достопримечательностью колониального прошлого.
В туристических каталогах Кения в основном ассоциируется с обширными национальными парками и их знаменитыми обитателями. Немногие едут в эту восточноафриканскую страну за культурой или историей, но, тем не менее, там есть места, которые не стоит упускать из виду. Момбаса — яркий тому пример, где колониальное прошлое переплетается с приморской атмосферой.
Ключевая остановка
Сегодня Момбаса привлекает лабиринтом старых улочек, хаотичными рынками и богатым выбором гастрономических изысков. Но это никогда не был просто город: в нем всегда чувствовалось дыхание дальних странствий, экзотики и приключений. Когда-то он был известен как опасное место, но сейчас, к счастью, привлекает скорее своей историей и уникальными памятниками.
Своей славой Момбаса обязана, прежде всего, уникальному ландшафту. Она расположена на острове, защищающем устье залива, поэтому ее воды спокойны. Именно на этом острове возникло древнейшее поселение с портом, ставшим ключевой остановкой для европейских купцов, перевозивших товары из Индии.
Еще раньше здесь пересекались торговые пути, соединяющие африканский, арабский, персидский и даже китайский миры. Корабли заполняли порт, поражая своей экзотикой: от слоновой кости и диковинных животных до драгоценных камней, кокосовых орехов и специй.
Под властью португальцев
Согласно легенде, основателями древнейшего города в Кении были два мудрых правителя: королева Мвана Мкиси, представительница древнего рода, основала на острове Момбаса первоначальное поселение Конговеа еще до прихода ислама в IX веке. Подлинный импульс к развитию дал мусульманский правитель Шейхе Мвитафф, основатель старейшей мечети в городе.
Знаменитый путешественник Абу Абдаллах ибн Баттута побывал в этом регионе в XIV веке и отметил, что местные «мечети построены из дерева, а жители честны и глубоко верующие».
В остальном ранняя история Момбасы окутана туманом, и первые сохранившиеся достоверные записи относятся к португальцам, которые оккупировали этот регион в XVI веке. Когда Васко да Гама в 1498 году открыл путь в Индию вокруг мыса Доброй Надежды, началась история европейских колониальных империй.
Португальцы, как предприимчивые и умелые моряки, поначалу полностью контролировали международную торговлю специями. И хотя голландцы и британцы вскоре стали проникать в этот прибыльный регион, португальское господство поначалу оставалось незыблемым. Значительно способствовал этому контроль над сетью портов, без которых не обойтись в дальних плаваниях: они располагались от востока Африки до берегов Индии, от малазийской Малакки до Макао, и на португальском языке говорили даже на базарах в Омане, на Занзибаре и в Мозамбике.
Для защиты портов были построены массивные крепости, способные выдерживать осады и морские блокады в течение длительного времени. Так родилась самая значительная достопримечательность Момбасы — обширная крепость Форт-Иисус.
Лабиринт старых улочек
По прибытии посетителя, скорее всего, поразит огромная разница между Момбасой и Найроби. По сравнению с портовым городом, внутренняя столица гладкая и спокойная, как будто создана для работы, в то время как на побережье жизнь бьет ключом и радует. Машины в вечных пробках сигналят с самого утра, воздух насыщен влагой с океана, и ртуть термометра с каждым часом стремительно поднимается.
В то время как в Найроби приятный климат, в Момбасе жара буквально впитывается в кожу и становится невыносимой после полудня. Но как только вы погрузитесь в истории города, вы быстро забудете обо всех неудобствах.
Старая Момбаса начинается за стенами крепости. Вы увидите ее у первого прилавка, где жарят банановые чипсы, и через несколько шагов вас поглотит старинная застройка. Поначалу вас еще будут донимать водители тук-туков, но после нескольких отказов они оставят свои попытки. В историческом центре, пожалуй, единственном месте в Момбасе, царит относительная тишина, и самая глубокая она в полуденный зной.
Оживление начинается только вечером, когда спадает жара и люди выходят на улицы. Многие здания в этом лабиринте имеют желтоватые оттенки, как будто сошли с колониальных кварталов Французского Индокитая. Вы увидите более чем столетний отель Africa и красивое здание почты на углу. Иногда в Момбасе возникает ощущение, что вы гуляете по музею под открытым небом — хотя красота деревянных балконов, лепных украшений, небольших ниш, орнаментов и каллиграфии медленно разрушается и исчезает.
С видом на море
Старейшая мечеть в городе, неприметная Мандра, была построена еще в XVI веке из коралловых блоков, позже оштукатуренных известняком. Она крошечная, в ней нет никакой монументальности, но, тем не менее, она является одним из самых популярных мест.
Кроме того, внутри находится не один михраб — то есть портал, указывающий направление на Мекку, — а сразу два. И сегодня большинство жителей старого города составляют мусульмане, хотя для 85% кенийцев религией номер один является христианство.
К иконам старой Момбасы относится и компания Forodhani, расположенная недалеко от исторической почты, с видом на часть залива. Вы можете расположиться на скрытой террасе и найти на столе местные лепешки mkate wa mayai или mshikaki, то есть маринованные кусочки баранины, говядины или козлятины, приготовленные на гриле на древесном угле.
Практически невозможно определить границу между старой и новой Момбасой, потому что они перетекают одна в другую. Лабиринт древних улочек постепенно исчезает, а окрестности наполняются базарной болтовней и хаосом. Только дальше появляется мир современного города, с сигналами машин, людьми в костюмах и стильными ресторанами.
Клыки для королевы
Помимо крепости Форт-Иисус, символами Момбасы являются две пары огромных слоновьих бивней на окраине обширных садов Ухуру, которые уже находятся в современной застройке. Первоначальная версия из дерева, окрашенного в белый цвет, была заменена бивнями из алюминия, но они по-прежнему выглядят так же. Они были заказаны в 1952 году по случаю визита Елизаветы II.
Дорога, на которой они стояли, вела к королевской резиденции, чтобы монарх мог их увидеть. В конце концов, британское влияние не исчезло даже после окончания протектората — ведь наряду с суахили английский является основным языком общения в стране.
В 1956 году главная дорога была расширена, и памятник был вновь воздвигнут, всего в нескольких метрах от прежнего места. В том же году приехала с визитом сестра королевы, принцесса Маргарет. Местные жители полюбили этот монумент, и вам обязательно стоит его увидеть, посетив Момбасу.
Каменное сердце Момбасы
Португальцы построили крепость Форт-Иисус в 1593-1596 годах, после того как дважды теряли и снова получали контроль над городом в стычках с османами. Массивное и прочное сооружение должно было гарантировать, что подобная судьба больше не повторится в третий раз.
Ее автор, архитектор Джованни Баттиста Кайрати, был вдохновлен проверенной работой своих соотечественников, и результат несет на себе ярко выраженный отпечаток итальянского Возрождения.
В бурный XVII век крепость не знала покоя. Европейская держава оставила гражданское управление городом в руках династии Малинди, но местные правители в конечном итоге попросили оманских арабов избавить их от португальского ига — что и было сделано после почти трехлетней осады.
Эра португальцев закончилась в 1698 году, и это была далеко не единственная их потеря: оманцы захватывали один португальский город за другим, и все побережье современной Кении и Танзании, с ключевыми торговыми центрами на островах Занзибар и Пемба, вскоре осталось без европейского присутствия. Оманцы правили в этом районе с небольшим перерывом до 1887 года, когда его оккупировали британцы.
Сегодня сторожевые башни пусты, но воспоминания о португальцах остались. В крепости также находятся два небольших музея, но самая интересная — стена, где до сих пор можно увидеть редкие португальские картины XVII века: они изображают корабли, кресты, морские сражения, странных рыб и жизнь на море…
