Посреди марокканской пустыни, в деревянном амфитеатре, разворачивались события «Гладиатора» с Расселом Кроу в главной роли. Но здесь также создавались «Клеопатра», «Геркулес» и «Игра престолов». Юго-восток африканской страны буквально дышит киношной атмосферой, и почти все здесь выглядит как декорации к культовому фильму.
Айт-Бен-Хадду: Глиняный город-кинозвезда
Глиняный город Айт-Бен-Хадду мог бы быть всего лишь одним из множества укрепленных поселений, так называемых ксаров, откуда жители постепенно уезжают в поисках лучшей жизни. Однако несколько десятилетий назад его заметили американские кинематографисты.
В 1962 году здесь был снят эпический фильм «Лоуренс Аравийский», а поворотным моментом стал фильм «Жемчужина Нила» с Майклом Дугласом и Кэтлин Тернер в 1985 году. После этого кинопроизводства пошли косяком: в самом Айт-Бен-Хадду, в соседнем Уарзазате и прилегающих районах снимали «Мумию» и «Александра Великого», это место полюбил Мартин Скорсезе, который расположил там свои «Последнее искушение Христа» и «Кундун».
Позже упомянутый ксар превратился в города Юнкай и Пентос из сериала «Игра престолов», и Эмилия Кларк в роли Дейенерис осаждала его.
Прогулка по поверхности
История Айт-Бен-Хадду началась еще в XI веке, когда правящая семья Альморавидов построила первую крепость. Затем это место было отмечено на картах как остановка на важном торговом пути в Тимбукту. Предполагается, что возраст зданий в нынешнем глиняном городе не превышает XVII века.
Прогуливаясь по его улицам, вы увидите, помимо обычных домов, мечеть, караван-сарай, крепости, известные как касбы, и огромный укрепленный зернохранилище на вершине холма. Над деревней также возникло мусульманское и еврейское кладбище.
Однако в пределах крепостных стен постоянно проживает лишь несколько семей – и за плату они охотно пустят вас в свои дома, которые часто превращали в магазины ковров или галереи.
До того, как в 2011 году рабочие закончили пешеходный мост через реку Асиф-Унила, большинство местных жителей перенесли свои дома на другой берег, куда, особенно во время весеннего таяния, было легче добраться. И там вы также найдете классические кирпичные дома и рестораны для туристов.
Однако до сих пор самый красивый путь в город лежит не по построенному мосту, а через водный поток. Там разбросаны мешки, по которым можно переходить, и именно с «поверхности» открывается вид как на стены, так и на ворота, построенные для съемок.
Только нужно иметь в виду, что, хотя по улицам можно гулять бесплатно, за вход с этой стороны жители берут небольшую плату. В настоящее время стоит обойти город, так как на его восточном конце стоит уже упомянутая деревянная арена, возведенная для продолжения «Гладиатора».
Большой актер, маленькие декорации
Мало того, что киноиндустрия использует и восстанавливает глиняный Айт-Бен-Хадду, но и в близлежащем Уарзазате были построены две большие студии. Больше подходит для посещения Atlas Studios 1983 года, где стоит средневековый замок: там снимали «Царство небесное» с Орландо Блумом, а перед местными стенами замка в фильме «Троя» Брэд Питт умер как Ахиллес.
Вы также можете сфотографироваться в храме Клеопатры, где бесчинствовали Астерикс и Обеликс, или прогуляться по городу, где в роли Геркулеса бегал Дуэйн Джонсон. Особенно странно выглядят упомянутые декорации, потому что они создают своего рода карликовую деревню. Цель состояла в том, чтобы еще больше подчеркнуть фигуру и без того довольно крупного мускулистого человека.
Кроме того, якобы и массовка состояла из людей небольшого роста. В здешнем буддийском храме вместе с Брэдом Питтом вы перенесетесь в «Семь лет в Тибете». Американская продукция логично предпочла Африку настоящему Тибету, находящемуся под контролем Китая, а близлежащие горы Атлас легко имитировали ландшафт азиатских восьмитысячников.
В самом Уарзазате стоит посетить хорошо сохранившуюся и ухоженную глиняную касбу Таурирт XVII века. Когда-то она принадлежала семье Глауи, один из членов которой, Тами Эль Глауи, был марракешским пашой на протяжении всего периода французского колониального господства в XX веке.
И хотя крепость выглядит как большой лабиринт, ее комнаты поразят вас своей просторностью и естественным кондиционированием. Приложив немного усилий, в городе можно найти и синагогу, но сегодня это скорее музей, собирающий артефакты, чем живой центр еврейской культуры. Большинство евреев эмигрировали из Марокко в Израиль в XX веке.
Руки в глине
Дорога из Уарзазата продолжается на юго-запад и копирует старый караванный путь в Тимбукту. На ней находится бесчисленное количество ксаров, подобных Айт-Бен-Хадду, но большинство из них уже рушатся, и в целях безопасности не рекомендуется заходить внутрь. Одним из исключений является Тамегрут, где до сих пор живут местные жители и с удовольствием покажут вам аутентичную жизнь в глиняной крепости.
Когда-то это была база одного из самых влиятельных исламских орденов Насирийя. После этих ученых, не только толкователей Корана, в городе осталась библиотека со множеством исторических томов. Учитель и гид в одном лице покажет вам за витринами самые ценные рукописи, посвященные религии, ботанике, астрономии или астрологии.
Здесь живут как столетия назад: в глиняной печи на пальмовых листьях до сих пор пекут самый вкусный хлеб в Марокко. Помимо упомянутой библиотеки, он также известен своей местной зеленой керамикой, которая создается с использованием средневековых методов.
Однако, если вы не мечтаете о мисках и в вашем багаже осталось место, вы можете привезти домой, например, традиционный ковер. Местные продавцы, конечно, предлагают и изделия из кожи, а также заманивают аргановым маслом. Однако, будьте осторожны, так как сады аргании колючей находятся далеко от Тамегрута, и жидкость может быть любого происхождения…
Долгая дорога
Когда султан Ахмед Аль-Мансур победил португальцев на побережье в конце XVI века, он отправился во внутреннюю Африку и в битве при Тондиби в 1591 году покорил империю Сонгай. Таким образом, границы контролируемого им региона простирались до реки Нигер.
Проблема с управлением обширной областью на другом конце пустыни была решена путем создания так называемого пашалика Тимбукту, где вместо султана правил его представитель паша.
Поскольку было необходимо торговать и общаться с подчиненной территорией, возник транссахарский путь из Загоры в Тимбукту, который караваны верблюдов преодолевали в среднем за 52 дня. Таким образом, Загора была ключевой остановкой и экономически росла, поскольку торговцы должны были платить налоги и «охранные» отчисления.
Сегодня, однако, с точки зрения западного туриста она скорее неинтересна: старая еврейская касба рушится, и привлекательным остается разве что климат оазиса.
