Когда-то воинственные и прекрасно организованные зулусы сумели захватить обширные территории и противостоять английским колонизаторам. Что происходит с ними сейчас?
Пересекая пограничный пункт между Мозамбиком и Южно-Африканской Республикой, мы отправляемся в многочасовое путешествие по побережью Индийского океана, окаймляющему родину воинственных зулусов.
Перед нами открываются врата провинции Квазулу-Натал, где, помимо прочего, находится самая большая община индийцев во всей Южной Африке. Добавьте к этому Драконовы горы, зеленые холмы, роскошный курорт Умхланга и портовый Дурбан, где уличная преступность подстерегает даже на территории университета, и вы получите идеальную картину местности, за защиту которой отважные воины заплатили собственной кровью.
В «саду» Южно-Африканской Республики
Бесконечные часы езды по побережью Индийского океана до портового Дурбана позволяют человеку понять, почему ЮАР так популярна не только среди любителей водных видов спорта, но и среди поклонников наблюдения за китами, регулярно мигрирующими сюда из Антарктиды.
Мощные волны, крошечные бухты, белый песок и отличная инфраструктура в нескольких избранных местах создают такой идеальный оазис спокойствия, что человек удивляется, почему это сокровище не рекламируется в туристических каталогах, а его место занимают кенийские или танзанийские курорты, которые даже не дотягивают до параметров южноафриканской Ривьеры.
Конечно, вода здесь не такая теплая, потому что мы находимся глубоко под экватором, а первозданная африканская экзотика «разбавлена» пестрой этнической смесью южноафриканцев, но дороги идеальны, заправочные станции предлагают полный сервис, и нигде нет полицейских проверок, которые открыто или скрыто требовали бы взятку за то, чтобы пропустить вас дальше.
Первая страна в Африке без дорожных патрулей, фактически притесняющих каждого иностранца, настолько привлекательна, что мы сами не верим утверждениям об чрезвычайно высокой преступности, из-за которой посещение страны равносильно контролируемому самоубийству.
Именно сочетание пляжей, холмов и зеленых долин дало региону Квазулу-Натал красивое прозвище «садовая провинция», название которой отсылает к двум ключевым культурным столпам, а именно к народу зулу и исторической британской провинции Натал, одному из четырех краеугольных камней апартеида в Южно-Африканской Республике.
Мы находимся во второй по численности населения провинции всей ЮАР, чье «европейское» название Натал — не что иное, как португальское выражение Рождества. Любители подводного мира тоже найдут здесь что-то для себя, потому что, если вы когда-либо мечтали увидеть одну из самых больших сезонных миграций сардин, сопровождаемых акулами и китами, вы находитесь в лучшем месте. Наконец, именно здесь, на глубине до 150 метров, обитает живое ископаемое – латимерия, которую вы, вероятно, никогда не увидите.
В индийском порту Дурбан
Отрезвление от энтузиазма наступает в тот момент, когда открываются врата более чем трехмиллионной агломерации Дурбана, и наше ощущение, что мы оказались в Калифорнии или Австралии, сменяется убеждением, что мы находимся где-то между индийским Дели, танзанийским Дар-эс-Саламом и экваториальным Бурунди.
Солнечное побережье сменяется городской суетой, в которой нам трудно ориентироваться, потому что, в результате отказа от английских названий улиц и введения исключительно зулусской номенклатуры, мы теряемся. Это только вопрос времени, когда на картах Дурбан будет обозначаться исключительно как eThekwini, что, при всем уважении к историческому наследию, не будет популярно среди не-зулусов уже из-за сложного произношения, в результате которого вы даже не сможете спросить, где вы находитесь.
Когда-то небольшое поселение в течение 19-го века превратилось в главный южноафриканский порт провинции Натал, которую в итоге захватили британцы, приведшие сюда дешевую рабочую силу из Индии. В результате большинство из примерно 1,5 миллионов южноафриканцев индийского происхождения живут именно в Дурбане, благодаря чему город гордится титулом самого индийского города за пределами Индии.
И именно отпечаток торгового перекрестка на пути между Африкой, Азией и Европой усиливает каждое мгновение в городе, в котором мы не рекомендуем фотографировать и доставать мобильный телефон, потому что воров на мотоциклах так много, что вы даже не узнаете, где вы потеряли свое оборудование.
Информация, предостерегающая нас от прогулок по окрестностям пристани и исторической ратуши начала 20-го века, только дополняет печальное впечатление от места, которое является вторым по величине во всей ЮАР. Компенсацией за страдания будет отличная индийская еда, и особенно созданная из нее фастфудная калорийная бомба bunny chow, состоящая из выдолбленного куска белого хлеба с начинкой. Чаще всего в виде острого карри, которого действительно не жалеют.
В то время как индийского влияния избежать невозможно, британское наследие лишь с величайшим напряжением противостоит времени, которое не совсем благосклонно к колониальному прошлому.
Пожалуй, самым печальным доказательством является территория университета Квазулу-Натал, расположенная над городом, которая во время своего основания в начале 20-го века была Меккой образования. Ею он остается и в настоящее время, только статуя короля Георга V, стоящая перед главным зданием, несколько лет назад получила дозу белой краски со ссылкой на неоспоримый факт, что король был белым.
Хотя территория университета тщательно охраняется, от мелкой преступности он не защищен, что, однако, ничто по сравнению с тем, что за забором вас может подстерегать нападение средь бела дня.
Противоречивые чувства от города удваиваются после того, как мы покидаем неутешный центр и отправляемся в пригород в место под названием Умхланга. Мы следуем совету, что именно здесь мы найдем спокойствие от городской суеты, и поэтому мы минуем футбольный стадион, построенный по случаю чемпионата мира, за которым характер жилища незаметно, но быстро меняется.
Потрескавшаяся штукатурка и странные притоны сменились виллами, окруженными высокими заборами, за которыми просвечивают зеленые газоны, издалека блестят стекла небоскребов, перед которыми на специальной парковке, предназначенной только для суперкаров, паркуются автомобили, как из формулы-1.
Рев двигателей и асфальт, отлетающий от шин, дополняют роскошные рестораны и полные магазины, и нам трудно найти в памяти место, которое могло бы сравниться с этой сверкающей прибрежной красотой. Южно-Африканская Республика – страна всевозможных контрастов, и именно здесь человек прекрасно осознает социальные различия между двумя местами, удаленными друг от друга всего на несколько десятков минут по пляжу.
На пути в королевство Зулу
Удивительно, но столицей провинции является не Дурбан, а внутриконтинентальный Питермарицбург, из которого дорога ведет дальше вглубь родины более чем тринадцатимиллионного народа зулусов. Если вы никогда не слышали об отважных африканских воинах, которые на юге Африки создали собственное государство, способное противостоять натиску европейцев до тех пор, пока оно буквально не утонуло в собственной крови, вы никогда не сможете полноценно понять силу зулусской идентичности.
Чем дальше мы удаляемся от побережья и направляемся к границам Зулуленда, тем меньше остается английского языка, который в отдаленных районах является чуть ли не вторым языком. Именно языковой барьер часто является причиной, по которой зулусы имеют плохое образование и вытекающее из этого плохое экономическое положение, которое мужчины часто компенсируют любовью к алкоголю.
Печальной главой является бывший президент страны Зума, гордый зулус, который давал понять, что его избрание приведет к эмансипации самой многочисленной этнической группы в стране. Результаты не были достигнуты, возможно, потому, что Зума был отстранен от должности после того, как выяснилось, что за государственные средства он реконструировал свою родовую усадьбу, спрятанную как раз в глубине Зулуленда.
Черный Наполеон
Однако познание жизни храбрых воинов наталкивается на существенную мелочь, а именно на то, что сами зулусы уже давно не являются воинами и скудную одежду сменили на удобные джинсы. Ссылки на легендарного зулусского воина Шаку стали частью мифологии, хотя в этом случае речь идет о реальном, а не вымышленном персонаже.
Поэтому, прежде чем мы сядем на скамейку и станем зрителями зулусского танца, нас ждет экскурсия в историю народа, который сумел во второй половине 19-го века некоторое время противостоять британскому превосходству, которое было не столько численным, сколько технологическим.
Ядром отлично функционирующей зулусской армии, строившейся на протяжении большей части 19-го века и стоящей за возникновением настоящей африканской империи, была отличная физическая форма воинов и хорошо выбранная военная стратегия. Шака заставлял своих подопечных постоянно улучшать и без того генетически отличную форму, благодаря которой высокие и рослые зулусы постепенно подчиняли себе все соседние племена.
Он также открыл волшебство военного планирования, когда постоянно растущую армию делил на отдельные отряды, в которых каждый знал, что ему делать. Тем самым он обеспечил, что руководимый им воин был хорошо организованной машиной, которой никто из местных не мог противостоять, что сделало его черным Наполеоном и настоящей африканской легендой.
Хотя, кроме историй о его доблести, есть сообщения и о его огромной жестокости, которая в полной мере проявлялась в тот момент, когда у него создавалось впечатление, что проявленное сожаление о чем-либо недостаточно. Однако походы против врага не были бы успешными, если бы Шака не дал своим зулусам лучшее копье и щит – два национальных символа, без которых не обходится ни один правильный воин.
Новый тип копья был короче и прочнее, идеально подходящим для ближнего боя, для которого зулусы имели отличные физические параметры. Щит начал служить не только для защиты, но и для атаки в непосредственной близости от врага. Продвижение небольших, плотно сомкнутых формирований, к членам которых нельзя было проникнуть через щиты, стало ночным кошмаром всех живущих от Драконовых гор до Индийского океана.
Шакин скансен (музей под открытым небом)
Цивилизованность ЮАР неотступно сказывается на жизни зулусов, которую в её первозданном виде можно увидеть только в музее под открытым небом под названием «Шакаленд». Открытое пространство устроено в виде так называемого крааля, то есть усадьбы в форме круга, окруженной оградой, чтобы скот не потерялся.
В центре выделенного пространства происходит вся жизнь «общины», и мы становимся свидетелями танца воинов. Едва мы успеваем усесться, как в пространство вбегает группа мужчин и женщин, динамично демонстрирующих танец, который сопровождается постоянным подбрасыванием одной ноги за голову.
Ритмичное движение традиционно можно было увидеть во время торжественных случаев, таких как праздник урожая или подготовка к очередному военному походу. Из выступления видно, насколько важную роль в жизни зулусов играла физическая сила, усиленная эстетическим измерением, потому что весь танец не был бы полным без различных декоративных элементов, будь то в виде разноцветных бус или юбок и неких набедренных поясов из коровьей или козьей кожи.
Кстати, выбор цвета бус имеет не столько эстетическое значение, сколько является инструментом невербальной коммуникации, посредством которого свободная девушка сообщает миру, доступна она или нет.
К нашему сожалению, нам приходится довольствоваться современной презентацией зулусской государственности, во главе которой стоит король, проживающий в городке Нонгома. Хотя его роль скорее культурная, он может рассчитывать на одного важного союзника, а именно королевскую семью Эсватини, с которой он состоит в кровном родстве.
Когда вы насытитесь танцевальными движениями, вы можете пообедать среди крокодилов, которые являются частью живой экспозиции культурной деревни, и купить стилизованный щит с копьем. Традиция возрождается почти исключительно с целью получения прибыли, и зулусские ритуалы — лучшее тому доказательство.
Возможно, вы вспомните об этом, когда в Дурбане выйдете в международном аэропорту короля Шаки.
Мозаику впечатлений мы оставляем позади с каждым километром, с которым поднимаемся к горному перевалу Сани-Пасс, где нас ждет совершенно новый мир, в котором зелёные зулусские внутренние районы сменятся горной прохладой Драконовых гор.
Полезно знать
- В южной части провинции находится самая маленькая пустыня в мире, которая в среднем составляет менее 200 метров.
- В Дурбане двадцать лет жил индийский духовный лидер Махатма Ганди.
- В Дурбане можно найти самую большую мечеть в Южном полушарии.
