Откройте для себя Эсватини: страну, где древние традиции переплетаются с современными реалиями, а живописная природа скрывает как богатства, так и вызовы.
Этнически однородная страна, избежавшая внутренних конфликтов, экстравагантный король, не стесняющийся тратить государственные деньги на многочисленных любовниц-жен, богатые минеральные ресурсы, алкоголь, СПИД и, несмотря на все это, очень спокойная жизнь – все это вы найдете в Королевстве Эсватини, которое обрело свое необычное название лишь несколько лет назад.
«Мы не знаем, какие именно документы вам нужны, но добро пожаловать к нам!» – слышится из уст развеселых таможенников, привыкших оформлять в основном южноафриканцев, проезжающих в южный Мозамбик к Индийскому океану. Иностранцев из Европы, въезжающих в страну, король которой в 2018 году повелел изменить название, немного, поэтому мы уверены, что в Королевстве Эсватини нас прекрасно знают.
Культурное сокровище, спрятанное между двумя государствами и пронизанное сочно-зелеными холмами и чистыми реками, однако, немного теряет свой блеск, когда оказывается, что самой большой страстью монарха являются автомобили и женщины.
Не Швейцария!
До 2018 года мир знал маленькое абсолютистское королевство под названием Свазиленд. Но затем его король Мсвати III решил, что название слишком похоже на европейскую и совершенно другую Швейцарию, и по случаю 50-летия обретения независимости от британской администрации заменил его на Эсватини.
Принятое изменение, безусловно, способствовало четкому разграничению между страной сыра и часов, потому что тот, кто когда-нибудь сомневался, получил к новому названию еще и дополнительную информацию о том, что его происхождение следует искать в национальном языке сисвати, родственном зулу.
Пятидесятилетний государственный деятель, однако, не продумал, что внимание, которое он привлек к королевству, зажатому между ЮАР и Мозамбиком, может обернуться и против него, и в СМИ начали просачиваться некрасивые слухи о порядках, царящих в последней африканской абсолютистской монархии.
Хотя не было полным сюрпризом, что король владеет превосходной коллекцией изготовленных на заказ наручных часов или что в его автопарке есть Maybach 62, все же его личная жизнь с 16 женами, некоторые из которых исчезли из королевских дворцов неизвестно куда, вызвала переполох, на который он не рассчитывал.
В стране, где более 60 процентов населения живет за чертой бедности, эксцентричная жизнь государственного деятеля, конечно, терпима, поскольку это ничто по сравнению с его отцом с 70 женами. Не то чтобы он слишком заботился о благополучии 1,2 миллиона своих подданных, треть из которых страдает от ВИЧ/СПИДа, но все же газетные заголовки 2012 года о том, что он потратил из государственной казны более 700 тысяч долларов на поездку на празднование бриллиантового юбилея королевы Елизаветы II, были для него даже чересчур.
Обычные граждане, в принципе, на королевские эксцессы не слишком жалуются, отчасти потому, что в результате очень разветвленной королевской семьи почти десятая часть населения отдаленно связана с королем, а отчасти потому, что они ищут утешение в дешевом алкоголе.
Наконец, третье место в мире по его потреблению является несомненным признаком того, что в стране, на гербе которой изображены военный щит, боевая палица зулусов и пара копий, не все в порядке.
Между львом и слонихой
Чтобы понять жизненный цикл маленького королевства, нужно отрешиться от стереотипов постмодерна и принимать реальность страны, богатой углем, золотом и оловом, такой, какая она есть. Ее воплощением является королевская деревня Лудзидзини, расположенная на окраине королевского города Лобамба, где регулярно проходит традиционный праздник тростникового танца.
Это не что иное, как народное гулянье, во время которого молодые девушки в скудной одежде демонстрируют свои достоинства, из которых король после тщательного осмотра может выбрать новую потенциальную жену и расширить и без того многочисленную семью. Логика неумолима. Пока предпочтительная девушка не забеременеет, она является всего лишь наложницей, у которой нет доступа к королю, если он сам не проявит к ней интереса.
Женами становятся исключительно те, кто не только забеременел, но и успешно родил, и поскольку король все же немного консервативен, он предпочитает тех из женщин, которые находятся рядом с ним дольше всего. В то время как первые две выполняют функцию его советниц, остальные в мире почти неизвестны.
У короля есть только одно условие при выборе, а именно, что его избранница не должна происходить из близнецов, потому что, во-первых, существовала бы угроза, что она может передать этот ген в королевскую кровь, а во-вторых, король не хочет испытывать чувство, что человек, похожий на его любовницу или жену, ходит где-то по Эсватини с другим мужчиной.
На самом деле, поразительно осознавать, что в то время как на каждой общественной площади висит табличка, призывающая к сексуальному воздержанию, или листовки с предложением абортов, король в присутствии до сорока тысяч посетителей выбирает себе молодую любовницу, причем его нисколько не смущает, что за выбор одной из предыдущих он был «наказан» штрафом в виде одной коровы, потому что его фаворитке не было и семнадцати лет.
Но мы здесь не во время тростникового праздника, и поэтому, кроме общественной площади, ничто не указывает на то, что деревня чем-то интересна. Поэтому мы отправляемся дальше, где за воротами Национального музея, открытого в 1972 году, разворачивается история льва и слонихи.
Именно эти два животных являются символами короля – льва – и его матери – слонихи, которые рука об руку правят монархией. Какова мать, таков и сын, хотелось бы сказать, но это не совсем так, потому что женщинам полигамия запрещена, а роль «слонихи» скорее заключается в создании хорошего семейного тыла для мужского лидера нации, который в случае необходимости обращается к матери за советом.
Мать правит в качестве регента до тех пор, пока взрослеющий мужчина не будет способен активно взять на себя компетенции короля, потому что немыслимо, чтобы монаршие обязанности перешли к наследной принцессе.
Музей представляет собой смесь всевозможных экспонатов, часто в натуральную величину, рассказывающих историю племени свази и их сопротивления попыткам южноафриканских буров присоединить маленькое королевство к динамично растущему государству Трансвааль. Открытие золотых месторождений недалеко отсюда привело к оттоку рабочей силы в шахты, что значительно изменило экономическую, культурную и социальную структуру всех южноафриканских обществ.
Именно шахты представляют собой эпицентр распространения ВИЧ/СПИДа, откуда он распространяется в места, куда наемные рабочие ездят к своим семьям, которым, помимо зарплаты, «привозят» и болезнь, которая в Эсватини все еще подвергается сильной стигматизации. В итоге средняя продолжительность жизни не достигает и 60 лет и является лучшим или, скорее, худшим доказательством того, насколько фатально болезнь влияет на общество.
Сочетание исторических обстоятельств привело к тому, что над территорией был провозглашен британский протекторат, благодаря которому в 1968 году страна смогла обрести независимость, и только из-за ослабляющегося правительства апартеида не произошло ее инкорпорации в гораздо большую Южно-Африканскую Республику.
Тем не менее распространение английского языка и работа в золотоносных и алмазных шахтах создали прочную связь между двумя странами, в то время как контакты с соседним португальским Мозамбиком практически минимальны.
Напротив здания музея через дорогу национальная история плавно перетекает в личную презентацию королевской семьи, частью которой являются несколько сохранившихся автомобилей из автопарка монархов. Посетитель не упустит из виду, что представители страны любят автомобили и держат руку на пульсе современности, и все это за счет средств из государственной казны.
Внешнее убранство территории дополняют статуи львов, среди которых бегают нарядно одетые люди, и мы становимся непосредственными участниками свадьбы, для которой молодожены выбрали, по их мнению, самое роскошное место в стране.
На улицах города, где ничего не происходит
Жаль, что любовь королевской семьи к мощным двигателям не проявляется в качественных дорогах и хорошо функционирующем общественном транспорте. На дорогах иногда выглядит хуже, чем посреди одного из национальных парков среди диких животных.
Алкоголь во второй половине дня местным водителям не идет на пользу, и поэтому мы становимся свидетелями дорожно-транспортных происшествий, о которых часто сообщают и газеты. Ситуация действительно печальная, и хотя мы из соседней ЮАР привыкли к подобному поведению, пьяницы за рулем – надоедливый колорит повседневных перемещений куда-либо по окрестностям.
Общественный транспорт, пожалуй, еще большее проклятие, чем собственная машина, потому что в полуржавых скорлупках, перевозящих туземцев между деревнями, неработающий кондиционер заменяют открытые двери. Остановки характерно по знаку, что практически где угодно, и человек постоянно удивляется, куда эти люди идут, когда вокруг нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало деревню.
Снующие туда-сюда аборигены сидят где попало, и жизнь здесь течет совершенно спокойно, возможно, еще и потому, что страна этнически никак не разделена и принадлежит по своему составу к самым однородным в Африке. Чисток, как в Руанде или Бурунди, здесь, конечно, не ждите, и если уж до столкновений между кланами доходит, то заканчивается это соседскими пощечинами.
Страна никогда не проходила через какую-либо форму этнического насилия, возможно, еще и потому, что подавляющее большинство населения либо христиане, либо приверженцы одной из форм местных религий и не имеют между собой существенных споров. Самым сильным из 70 семейных кланов является клан Дламини, состоящий именно из представителей разветвленной королевской семьи.
Мбабане, столица, выполняет функции главного административного и торгового узла довольно хорошо, как благодаря близлежащему международному аэропорту, который обслуживает национальная авиакомпания eSwatini Air, так и, прежде всего, более чем щедрой международной помощи, поступающей с Тайваня.
Если уж королевство в чем-то и имеет первенство, то это факт, что оно является последней африканской страной, признающей китайский остров представителем всей империи Срединного государства.
Обе стороны регулярно тепло заверяют друг друга в необходимости дальнейшего сотрудничества, что выгодно обеим сторонам. Король уверен, что он будет получать самые высокие почести и нулевую критику, а Тайвань может через последнее настоящее африканское посольство противостоять пекинскому торговому империализму, покорившему остальной континент.
Культура только за плату
Недалеко от музейного комплекса находится природный заповедник Мантенга, а в нем спрятана искусственно построенная деревня, где нас уже с нетерпением ждет большая группа танцоров, полных решимости продемонстрировать свое искусство. Мы садимся на скамейки, и перед нами начинается танцевальное представление с лодыжками у ушей, сопровождаемое динамичными ритмами, которые вызывают в нас воспоминания о танзанийском озере Мванза и змеином танце сукума.
Мотив в обоих случаях одинаков: дать врагу понять, что он стоит перед решительным соперником, который точно не собирается сдаваться! Как и у других племен, женщины и мужчины танцуют отдельно, на них традиционная одежда в виде прямоугольного куска ткани, дополненного музыкальными инструментами.
Мотив на ткани знаменательный — лев и слониха. В то время как женщины дополняют наряды бисерными украшениями, мужчины выбирают кожаные аксессуары, так что иногда кажется, что перед вами стоит кузнец в кожаном фартуке, сжимающий в руке вместо клещей деревянную колотушку.
Без сомнения, захватывающее зрелище, однако, на самом деле является лишь приманкой для туристов, и по сути, в стране не найти никого, кто жил бы так, как мы видим в деревне с тщательно расставленными домиками.
Поразительно, как уникальное во многих отношениях королевство живет по сути совершенно глобализированной жизнью, в которой за культурным наследием ходят в платный скансен, где можно купить сувенир и лепешку, испеченную на огне.
Во многих более популярных туристических местах в других частях Африки можно найти гораздо более аутентичные впечатления от жизни коренных племен, чем здесь, на зеленом нагорье. И нам не нужно далеко ходить, достаточно переехать в соседнее Лесото, которое само по себе является скансеном, и платить за демонстрацию местного образа жизни некому, потому что то, что вы видите, — это реальная жизнь.
Сотрудник деревни позволяет нам внимательно рассмотреть пушистые гетры на голенях танцоров и тут же рукой указывает на крутой холм, в пределах видимости от танцплощадки. У обрыва было прозаическое назначение, а именно он служил местом казни. Кто был признан виновным, того приводили на вершину, где ему к спине приставляли острие копья. Затем у него был выбор — либо он признавал, что ошибся, и позволял себя пронзить, либо прыгал вниз головой, и если он ни в чем не провинился, бог его спасал.
Сафари пешком и на машине
Несколько инсценированная культурная программа сильно уравновешивается поистине волшебной природой, которая более дикая, чем мы изначально думали. Заслуга в этом, безусловно, принадлежит южноафриканскому национальному парку Крюгера, расположенному к северу от границы Эсватини, который благодаря своей площади и фантастическому оснащению для прихотей немного обленившихся туристов предлагает такую замечательную базу, что мало кому приходит в голову отправиться на несколько сотен километров к югу в местные заповедники.
А поскольку местные жители своеобразны, у них нет проблем сообщить у входных ворот, что мы можем спокойно ходить по парку пешком, только нужно избегать воды, в которой водятся бегемоты и крокодилы.
Рейнджеры за рулем старых «Ленд Роверов», что неудивительно, немного навеселе, но поскольку они прекрасно знают свою территорию, они везут нас куда-то за куст с лаконичным заявлением, что там уже два дня спит лев. И они правы. Все это создает впечатление, будто мы находимся у знакомых, у которых достаточно времени, чтобы провести нас по окрестностям и показать, что произошло за то время, пока мы не виделись.
Отправитесь ли вы в заповедник Млилаване во время прогулок по Лобамбе или в национальный парк Хлане, расположенный по дороге в Мозамбик, вас ждет отличное местное сафари с полной «большой пятеркой» по приятной цене.
Полезно знать
- В стране две столицы: первая — Мбабане, где находятся главные административные здания, а вторая — Лобамба, где живет король со своей семьей, и фактически это его частная резиденция.
Эсватини — вторая по величине страна континентальной Африки после Гамбии. - В стране можно расплачиваться как южноафриканскими рандами, так и местными лилангени (множественное число эмалангени), в соотношении 1:1. Местная банкнота — отличный сувенир, которым вы не сможете расплатиться больше нигде в мире, включая ЮАР.
- Отец нынешнего короля Собхуза II правил невероятные 82 года и 253 дня и до сих пор удерживает непревзойденный мировой рекорд.
- У отца нынешнего короля было 70 жен, от которых он родил более 200 детей, и на момент смерти у него было более 1000 внуков.
- Эсватини — последняя африканская страна, с которой у Тайваня есть официальные дипломатические отношения.
