Меня всегда тянуло к мистическим местам. Деревня Чиу-фен с ее фантастическими чайными домиками, узкими улочками, полными экзотических на вид деликатесов, и ночными фонарями соответствует моему представлению о волшебном месте, которое не должно отсутствовать в маршруте ни одного путешественника.
Я никогда не забуду свой первый визит. Во время моей первой поездки на Тайвань автобус высадил меня у узкого входа в лабиринт, полный очаровательных рынков, старинных домов, волшебных фонарей и улыбающихся туземцев. В то время тайваньский туризм все еще находился в зачаточном состоянии, так что деревня была в моем полном распоряжении. Чиу-фен (Цзюфэнь) буквально околдовала меня во время двухчасового визита! Просто любовь с первого взгляда. Когда стемнело, я решил подняться на близлежащую гору Килуншань.
Пройдя несколько тысяч крутых ступеней, я стою на его небольшой вершине, в глубине под моими ногами мрачно шумят океанские волны, над головой сияют миллионы звезд, а в 30 километрах отсюда в ночи сияют огни столицы Тайбэя. Это завораживающее зрелище, усиливаемое ощущением полного одиночества. Кто бы по доброй воле поднялся на такую гору в такой час?! С моря постепенно начинает подниматься легкая дымка, поэтому быстренько сфотографирую это великолепие и поспешу к своему спальному мешку.
На вершине Цзи-Луншань есть небольшая беседка — абсолютно идеальное место, чтобы развесить гамаки и переждать ночь. Начинает дуть, но в спальном мешке приятно тепло. Я медленно засыпаю, и моей последней мыслью является фраза с информационного табло на смотровой площадке: «Если первые облака покроют вершину горы Цзи-луншань, то велика вероятность того, что в течение часа на ее сочно-зеленые склоны прольется дождь.» Два часа спустя я просыпаюсь, промерзший до костей. Спальный мешок напоминает присосавшуюся губку для мытья посуды, а повязка на голову блестит на кончике носа.
Я в таком густом тумане, что даже самый острый нож не смог бы его разрезать. Я быстро собираю свою мокрую одежду и взбегаю обратно по скользкой лестнице в Чиу-Фен. Однако в полночь горят лишь несколько окон и все двери закрыты. Как раз в тот момент, когда я решаю, что ничего не остается, кроме как постучать в ближайшее жилище и попросить о помощи, густой туман прорезают огни последнего ночного автобуса, и водитель, недовольный моим мрачным видом, наконец высаживает меня в три часа ночи перед отелем в столице.
Девять семей
Со времени моего первого визита многое изменилось, Тайбэй стал моим домом, а район северного побережья острова у меня была возможность посетить более ста раз. И несмотря на обилие туристов и не всегда идеальную погоду, Чиу-фен по-прежнему занимает воображаемую вершину рейтинга самых красивых мест Тайваня.
Эта приморская деревня находится всего в часе езды от столицы, но едва вы оставляете позади последние небоскребы современного большого города, как появляются берега Восточно-Китайского моря, и узкая дорога начинает подниматься извилистыми серпантинами к пышным зеленым вершинам прибрежных гор. В этот момент у вас возникает ощущение, что вы приближаетесь к особому месту. Не зря местные жители говорят, что в Чиу-Фене можно опьянеть не от алкоголя, а просто глядя на бескрайние воды океана на горизонте и облака, лениво катящиеся по окрестным холмам.
Китайское название Чиу-фен можно перевести как «девять семей» и прекрасно описывает размеры поселения до того, как японцы начали крупномасштабную добычу золота в его окрестностях. С массовым развитием добычи этого заманчивого металла в конце 19-го века, по щелчку пальца относительно мирная деревушка превратилась в процветающий шахтерский городок, о значимости которого свидетельствует тогдашнее название «Азиатский Сан-Франциско». Приятным напоминанием о периоде японской оккупации, который продолжался до 1945 года, являются традиционно оформленные гостиницы-реканы и другие исторические здания, которые можно увидеть в окрестностях.
Среди пышной зелени, свисающей со зданий, расположенных на холмах, как кирпичики Lego, при небольшом внимании вы также можете найти традиционные японские сумки kawara, которые украшают культовые изогнутые крыши домов или три синтоистских храма. Золотой век Чиу-Фен продлился совсем недолго. После Второй мировой войны Япония была лишена своих колоний, поэтому горнодобывающая промышленность в городе пришла в упадок. И когда шахта в 70-х годах была закрыта навсегда, Чиу-фен канул в лету.
Но затем произошли перемены: сочетание славного и в то же время меланхоличного прошлого и разнообразного культурного наследия послужило вдохновением для создания двух шедевров культуры. Первым был «Город скорби» (1989) режиссера Чжоу Сяосяня, в котором рассказывалось о бурных годах после окончания японской оккупации и в качестве фона использовались характерные пейзажи Чиу-фена. Это стало хитом и поддержало внутренний туризм тайваньцев, которые хотели воссоединиться со своей утраченной историей.
В 2001 году волшебные аллеи тайваньской деревни были показаны в работе всемирно признанного мастера киноискусства по имени Хаджаджо Миядзаки, а именно в его знаменитом аниме «Унесенные призраками», которое побудило как японских, так и иностранных туристов принять участие в этой недавно открытой культурной золотой лихорадке и во многом помогло вернуть город к его золотистому блеску.
Достаточно ненадолго пройтись по его узким улочкам, и сразу чувствуешь себя как в Вавилоне. Суета местных продавцов затихает на смеси языков восторженных посетителей со всего мира, чаще всего из близлежащих Японии и Южной Кореи. Японский режиссер Миякази никогда прямо не признавался, что Чиу-фен был его вдохновителем, но многие связывают поразительный внешний вид деревни с окружающей средой в фильме. В ней рассказывается история маленькой Тихиро, которая попала в ловушку в мире призраков и должна спасти своих родителей от ужасного проклятия.
Волшебство на улицах
Родители Тихиро были превращены в пару свиней в наказание за жадность после того, как съели блюда, предназначенные для обитателей фантастического мира. И многие из этих деликатесов можно найти на улице Цзишань. Хотя вкусные закуски здесь привлекают толпы людей в течение всего дня, улица больше всего оживает с заходом солнца. Ночное время привносит в это место иную атмосферу – деревня приобретает более таинственный шарм, как будто здесь можно встретить призраков, пришедших сюда перекусить на ночь. Горячий пар смешивается со светом сияющих фонарей.
На рынке, зигзагами проходящем через центр Чиу-Фен, посетителей привлекает экстравагантное меню: жареный тофу, шарики из сладкого картофеля, таро (съедобные клубни колокаси), маринованные в густом сиропе, тайваньские сосиски на шпажках, рулетики из мороженого с арахисом, клецки из свинины и бесконечное количество вариаций лапши.
Чтобы спасти своих родителей, Тихиро соглашается работать в красной бане, напоминающей могучий замок самураев. И вот Чиу-фен увенчан золотым светом, льющимся не из цитадели, а из великолепной чайханы АМЭЙ. Это 100-летнее предприятие расположено в переоборудованной кузнице и, пожалуй, является самым прочным связующим звеном между городом и дорогой в Фантазию. Богато украшенная архитектура японского здания очень похожа на бани, куда отправляются отдыхать духи и которые являются основным сюжетом фильма.
Даже сегодня чайная комната переполнена, и персоналу есть чем похвастаться. Как и десятки других туристов, я не забываю остановиться здесь, чтобы выпить теплого тайваньского чая улун с традиционными сладостями, такие как пирожные с фасолью мунго.
Мирное потягивание золотистой воды в сочетании с видом на спокойное море на горизонте. Как девушка Тихиро постепенно забывала о своей личности во время пребывания в спа-салоне, посетители местных чайных домиков иногда забывают о времени. Несмотря на огромный наплыв туристов, эта горная деревушка сохранила все свое очарование.
Золотистая дыня
Всего в нескольких километрах от Чиу-Фен находится еще одно напоминание о знаменитом прошлом золотодобычи Тайваня — деревня Чин-куа-Ши (Джингуаши), название которой буквально означает «Золотая дыня». Глубже, в долине, окруженной крутыми склонами горы Цзи-лунШань, вы можете не только заглянуть непосредственно под покров Земли и узнать больше о местной истории, но и избежать толп туристов, из которых лишь малая часть направляется сюда по сравнению с более знаменитым соседом.
Небольшой автобус, соединяющий местные достопримечательности, поначалу неохотно мчится по крутым холмам к местам, где в прошлом располагались крупнейшие золотые прииски Тайваня. В течение нескольких минут езды у каждого посетителя есть достаточно времени, чтобы научиться распознавать китайский знак, обозначающий золото — чин (цзинь). Почти на каждой второй остановке по пути вы можете увидеть этот знак – по серпантинам, называемым Золотым шоссе, мы проезжаем мимо золотого водопада со сверкающей янтарной водой, а резко контрастирующие цвета морского залива Инь-ян (Yinyang) на фоне изумрудно-зеленых гор не дадут скучать.
Посетитель на секунду отрывает взгляд от уникального пейзажа, проплывающего за окнами автобуса. По пути мы проходим мимо массивных руин крупнейшего в Азии завода по переработке руды, метко названного «13 уровней». Очертания этого гигантского заброшенного здания отдаленно напоминают мне могучий замок или, как часто с юмором называют его тайванцы, тайваньский дворец Потала. Нравится вам вид серых руин или нет, факт остается фактом: уникальный ландшафт Джингуаши был создан природой, но расцвет и падение окрестных деревень во времена добычи золота повлияли на борьбу человека с природой.
На остановке Чин-куа-Ши из автобуса выходит всего несколько туристов, и здесь гораздо тише, чем в оживленном Чиу-фене. В 2004 году за деревней был открыт музей золотодобычи под открытым небом, который также является первым тайваньским экомузеем под открытым небом. Он сочетает в себе культуру, историю и природные элементы этого района. Я думаю, что почти каждый турист с самого начала будет удивлен входной платой – за аттракцион, раскинувшийся на площади в пять квадратных километров, вы платите всего 100 тайваньских долларов, а до недавнего времени вход был бесплатным! Можно было бы ожидать, что экскурсия будет не очень интересной, но это не так.
Контрасты Золотой деревни
Во времена наибольшего бума в горнодобывающей промышленности процветание Чин-куа-Ши и близлежащего Чиу-Феня превзошло даже Тайбэй. В этом маленьком местечке в конце 19 века проживало более 30 000 человек, и было самое большое скопление миллионеров в Восточной Азии. Есть поговорка, которая гласит: «Хорошие товары отправляются в Чин-куа-Ши, плохие — в Тайбэй.» Прогулка по Золотому музею под открытым небом представляет собой смесь строгих промышленных зданий, шахтных туннелей, простых шахтерских общежитий и роскошных резиденций в японском стиле.
Среди них выделяется элегантная деревянная хижина, которая была построена в 1922 году по случаю визита японского наследного принца Хирохито на Тайвань. Интерьер, расположенный в японском саду, закрыт для публики, но некоторые из красивых комнат хорошо видны через массивные стеклянные окна. Над главным входом возвышается украшение в форме горы Фудзи, а за зданием находится поле для мини-гольфа и стрельбище для стрельбы из лука. Все это предназначено только для знатных посетителей.
Контрастом к этой роскоши, напротив, является окружающая среда внизу. Достаточно подняться на несколько ступенек над королевской резиденцией, надеть шлем и спуститься в глубины подземелья. Низкие, грубо вырубленные туннели, слабый свет электрических ламп, сырость и духота. Чем глубже мы уходим под землю, тем сильнее чувство стеснения.
Чтобы дать вам представление об условиях, с которыми сталкивались шахтеры в прошлом, в нескольких местах установлены восковые манекены, которые трудятся, сверлят, закладывают динамит или просто наслаждаются моментом отдыха с коробкой еды. Шахта в Чин-куа-Ши была образована впадинами, вырытыми на склоне горы Чин-Куа (Джингуа), в которых содержалась большая часть золотой руды. За короткое время здесь было вырыто девять туннелей общей протяженностью шахтных коридоров более 600 километров, а два самых глубоких из них находились даже ниже уровня моря.
Золотой кирпич
О том, сколько золота было в этом районе, свидетельствуют выдержки из старых книг, проецируемые на стену здания музея, примыкающего к шахте: «На Золотой горе в холмах за рекой Саньчао в Цзи-Лунге (Килунг) в почве много золота. Некоторые размером с кулак, другие длиной с линейку“, — говорится в записях 19-го века. На двух этажах мы можем дополнить мозаику знаний в экспозиции, которая рассказывает об истории золота и его добыче на Тайване и в других местах. Даже если вы уже чувствуете, что перегружены информацией и восприятиями, полезно продержаться в музее до конца. На Востоке посетителей в буквальном смысле ждет изюминка тура.
В такой маленькой деревне мы можем увидеть второй по величине золотой кирпич в мире! Он выставлен за простым стеклом с экраном, показывающим его текущую цену в 12 миллионов долларов США. Никаких проверок безопасности, никаких непроницаемых дверей или сотен камер. Только один пожилой охранник, потягивающий чай в углу комнаты, и небольшая очередь туристов, ожидающих возможности прикоснуться к кирпичу. Говорят, что если вы поднимете этот золотой брусок одной рукой, он ваш. Однако слиток из 99,9% чистого золота обманчив и, несмотря на свои небольшие размеры, весит солидные 220 килограммов!
Но в окрестностях Чин-куа-Ши есть на что посмотреть – будь то тихие улочки близлежащей деревни Лиентунг (Liandong), мистическое синтоистское святилище, посвященное трем духам металлургии ками, огромный даосский храм Куен-чи (Chuenji) с гигантской статуей бога Куана — ти (Гуанди)…
Вы также можете протоптать подошвы по десяткам километров пешеходных троп, ведущих к вершинам окружающих гор и знаменитым панорамам. Чиу-фен и Чин-куа-Ши, которые прошли путь от процветания ко дну, благодаря прошлому до сих пор сохраняют свое неповторимое лицо, и даже спустя столько лет золотые легенды остаются самым привлекательным предметом продажи, привлекающим не золотодобытчиков, а туристов со всего мира.
Другие достопримечательности
Деревни Чиу-фен и Чин-куа-Ши отличаются изумительной кухней, богатой историей, красивой природой и отличными условиями для пеших прогулок. Хотя все золото с рудников уже добыто, великолепие этого места все еще сохраняется. Исследуйте другие привлекательные места в окрестностях.
Гора Цзи-Луншань — давно потухший конусообразный вулкан, расположенный на окраине деревни Чиу-фен. Подъем на вершину бесконечной каменной лестницы занимает меньше часа. С высоты 588 метров вы сможете насладиться впечатляющим видом на северное побережье и горный ландшафт. Если небо достаточно ясное, вдалеке можно увидеть оконечность Тайбэя. И это стоит затраченных усилий!
Путешествие на спине стегозавра — это утомительно, страшно и весело одновременно! Линия хребта издали действительно напоминает хребет знаменитого бронированного динозавра и приведет вас к одному из самых красивых видов в этом районе — утесу Ха-ху-Шань (Чахушань). Пятичасовой поход очень труднопроходим и проходит по узкой гряде зазубренных скал, во многих местах закрепленными веревками. Радость подъема, синее море глубоко под вашими ногами и могучие щиты, овеваемые прохладным ветерком, полностью затмевают тот факт, что при небольшой неосторожности вы рискуете со смертельным исходом упасть в пропасть. Тем не менее, это одно из самых красивых и популярных горных восхождений в окрестностях столицы.
Хоу-тунг (Houtong) — горная деревня, в окрестностях которой до 70-х годов добывали уголь. Изобилие возможностей трудоустройства привлекло многих иммигрантов, но, как и близлежащий Чиу-фен, эта деревня канула в лету после окончания добычи полезных ископаемых. Было ли это совпадением или намерением, но на сцене начали появляться бродячие кошки, которых с тех пор здесь стало больше, чем людей. Вместо шахтерского городка Хутонгу теперь получил прозвище «кошачья деревня» и является раем не только для кошек, но прежде всего для туристов, которые приезжают сюда, чтобы сфотографировать этих ленивых, но бесконечно милых животных на фоне привлекательных пейзажей.
Килунг — очаровательный город, полный древних крепостей, храмов и знаменитых рыбных рынков. Он расположен на самой северной оконечности Тайваня, а прямо в центре находится один из крупнейших портов на острове. Город имеет долгую и интересную историю, восходящую к 17 веку. Здесь прослеживаются следы испанского, голландского и японского влияний. В качестве интересного факта, который вы, вероятно, почувствуете на себе, я должен упомянуть, что здесь, согласно статистике, дожди идут в среднем 280 дней в году.
Мыс Пи-тоу (Битоу) — один из четырех мысов, которые вы можете посетить по пути вдоль северного побережья Тайваня. Мыс в форме носа, выступающего в океан, оплетен сетью ухоженных троп и представляет собой эдакий маленький «Геологический сад». В лабиринте разрушенных морем утесов, скал в форме грибов, пчелиных сот и кубиков тофу вы можете бродить весь день. Интересной достопримечательностью также является маяк, построенный в 1896 году высоко на скалах в месте, где Восточно-Китайское море встречается с Тихим океаном.
Полезно знать
Старайтесь избегать посещения Чиу-Фен в выходные и праздничные дни, когда, помимо иностранных туристов, большое количество тайванцев направляется сюда в однодневную поездку. Идеально выбрать общественный транспорт.
Самое удобное сообщение — из столицы любым поездом, направляющимся на восток. Сойдя на станции Жуйфан, просто пройдите 100 метров на другую сторону бетонной площадки перед станцией и сядьте на один из многочисленных автобусов, направляющихся в деревню Чиу-фен или далее в Чин-куа-Ши. Путешествие займет около полутора часов.
Помимо двух упомянутых деревень, в окрестностях есть бесчисленное множество захватывающих дух мест. Со многими из них часто курсирует туристический микроавтобус, билет на который в течение всего дня стоит всего 150 TWD.
