«Анггурук-Вамена-Анггурук!» молодой человек из племени Джали кричит в радио в зале вылета аэропорта в деревне Анггурук, в самом сердце западного Папуа, индонезийской части Новой Гвинеи. Правда, термин «зал отправления» несколько высокопарен для небольшого сарая с весами, со столом, стулом и единственным радиоприемником, но здесь, среди папуасов, наверное, нет ничего нормального.
Небольшая взлетно-посадочная полоса, построенная местными жителями под руководством немецких миссионеров, управляющих Анггуруком, сегодня занята: с утра здесь приземлилась третья «сессна». Местный воздушный транспорт прочно находится в руках двух авиакомпаний, принадлежащих миссионерам. Один из них протестант, а другой католик. «Сессна» сначала несколько раз облетает долину, а затем выезжает на взлетно-посадочную полосу. Они могут приземлиться здесь только в хорошую погоду – без навигации посадка в облаках была бы равносильна самоубийству.
Теперь наш пилот Боб катится на своем «Пилатусе» по грязной местности. Мы соблюдаем ограничение по полетному весу в восемьсот килограммов – мы как следует отощали после похода, уже съели все припасы и раздали ненужные вещи нуждающимся.
Боб давит на газ, Пилатус в последнюю минуту отрывается от дерна и уже парит над волшебным пейзажем, полным гор, водопадов, рек и лесов. Это, безусловно, один из самых отдаленных уголков нашей планеты. Самолет идет на посадку, мы смотрим вниз, и в наших головах разворачивается незабываемый фильм о последних шести днях, проведенных вдали от цивилизации, между горными племенами Дани и Джали.
Белые дураки
Мы стоим в тридцати километрах к юго-востоку от Вамены, административного центра района. Шесть носильщиков, Усман, гид-уроженец Окале, который выделяется тем, что является единственным, кто говорит по-английски и у кого есть обувь, и наша маленькая белая группа. Мы все полны бодрости, силы и напора.
Начало сезона дождей дает о себе знать. Мы пересекаем первую бурлящую реку с тем же названием, что и вся долина: Балием. К счастью, мы едем по подвесному мосту, напоминающему истории об Индиане Джонсе. Рядом с мостом находится памятник с японскими иероглифами. Это напоминает падение японского туриста и его гида в бушующие воды реки. Больше их никто никогда не видел.
Тропинка поднимается и опускается между полями картофеля. Здесь работают только женщины. Некоторые смотрят на нас с интересом, другие отворачивают головы. Напротив нас идет процессия из нескольких мужчин, несущих визжащие сабвуферы на длинном бамбуковом шесте.
После короткой встречи с Кепалой Десой, главой, назначенным индонезийским правительством, мы можем провести ночь в школе в центре маленькой деревни под названием Хуарима, расположенной в долине у реки. Школа — единственное здание с дощатым полом и прочными стенами. Учитель здесь почти не появляется. За такую маленькую зарплату, которую он получает от правительства, он предпочитает проводить большую часть своего времени в Вамене и лишь изредка приходит в школу.
Мы исчезаем в облаках
На следующий день мы поднимаемся на высоту 2366 м над уровнем моря и исчезаем в облаках и туманной дымке тропического леса. Температура падает, количество грязи увеличивается. Мы переходим вброд первые ручьи, несущиеся вниз с крутых склонов. Тропа становится все круче. Иногда шаг вверх означает одновременное падение на несколько метров. В глубокой грязи мы перепрыгиваем через торчащие стволы. Часто прыжок не удается, и нога по колено исчезает в черной грязи.
Перевозчики намного быстрее нас, несмотря на то, что у каждого на спине как минимум двадцатикилограммовый груз. Ура, мы ночуем в деревне! Она называется Кирима и находится выше предела высот в три тысячи метров. Нас поселили в круглой хижине, предназначенной для встреч жителей, местном доме культуры. На утоптанном полу лежат циновки из пальмовых листьев.
В деревне есть хитроумная система санитарных сооружений: ручей перекрыт, а полый кусок дерева подает воду, с небольшим воображением напоминая душ. Туалет еще более изысканный: два тминных дерева над ручьем обеспечивают все: и смыв, и биде. Это последняя деревня, в которой есть туалет.
На следующий день наступает очередь ботинок, которые мы предусмотрительно купили в Вамене. Путешествие скоро заканчивается, и мы продолжаем путь по руслу небольшой горной реки. Обед — несколько батончиков мюсли, запитых отвратительной коричневой водой, пахнущей хлорными дезинфицирующими каплями, — мы проходим по возвышенному речному мысу. Затем мы снова взбираемся на почти перпендикулярный склон. Начинается дождь, и силы потихоньку покидают нас. Вечером мы прибыли в небольшую хижину для путешественников. У нее даже стен больше нет. В сильный ливень мы строим палатку. Пол буквально плывет. Усман готовит рис, приправленный нашими китайскими супами. Мы раздаем мокрые сигареты. Курят все, включая детей.
Дорога к предыстории
Нам повезло, что у нас есть гиды и носильщики. Никто из них не жалуется, они не обирают нас ради повышения заработной платы, и все они всячески помогают нам. На следующее утро наша слаженная экспедиционная команда отправляется в очередной поход. Сначала мы прогуляемся по таинственному лесу. В воздухе висят царства мха, сквозь которые проникает туманный дым. Внезапно мы оказываемся на пастбище, заросшем сотней древесных хвощей. Мы находимся в начале 21-го века? Вот-вот появится археоптерикс, за которым последует тираннозавр.
Часы показывают 3200 м над уровнем моря. Мы тащимся по илистому плато, совершенно не похожему ни на один известный нам ландшафт. Резкий дождь хлещет нас по щекам, мы безуспешно избегаем луж. В конце равнины снова начинается тропический лес. Идти вниз еще хуже, чем подниматься. Определение правильного места для шага по огромному грязевому полю больше похоже на колесо рулетки – либо вы можете это сделать, либо вы там по колено.
В других случаях мы спускаемся по лианам и корням деревьев с крутого обрыва. Что, если корень не выдержит? Сегодня мы пропускаем обед – все равно никто не хочет останавливаться под проливным дождем. Мы постепенно начинаем понимать, почему Новая Гвинея настолько неисследованна. Ни один самолет или вертолет здесь не приземлится, ни одна дорога построена не будет.
В очередной раз мы ставим палатки под дождем на самой высокой точке похода — 3300 м над уровнем моря. В мокрых футболках мы заворачиваемся в мокрые спальные мешки. Промокшие и замерзшие носильщики нашли пещеру, где они будут спать этой ночью — да пребудет с ними Бог.
На следующий день мы спускаемся через густой лес в долину, в которой находится цель нашего путешествия: Анггурук. Время от времени мы останавливаемся у прекрасных орхидей, любуемся видом лесных великанов и качаемся на струящемся ротанге. Все невообразимо скользко, и каждый шаг требует огромной концентрации. Мы переползаем через поваленные стволы, спускаемся со скал, скользим по корням. Иногда корневая система находится высоко над землей. Один шаг, и я проваливаюсь по ребра в черную неизвестность.
То, чего мы боялись, сбылось. Вместе с несколькими носильщиками мы сошли с дороги. Тропа резко обрывается в непроходимых джунглях, полных угрожающе выглядящих деревьев. Носильщики в замешательстве. Никто из них не знает этого места. Бланка падает с лежащего ствола в густой клубок растений. Неудачное падение, к счастью, обошлось без последствий.
Мы прокладываем себе путь через лес. Снова начинаются болотистые участки. Я подпрыгиваю, подпрыгиваю и погружаюсь почти по пояс в грязь. Мы чувствуем запах дыма. Ура, тут неподалеку есть деревня. Внезапно, как по волшебству, лес расступается перед нами, и у наших ног раскинулись широко раскрытые объятия долины – после печального марша по горам приятное зрелище.
Незнакомцы в городе
В маленькой деревушке Солингул мы наконец останавливаемся. Мы находимся в районе племени Джали, мужчины которого отличаются длинными юбками из ротанга, из-под которых у них торчат не менее длинные котеки. Спустя долгое время мы снова видим солнце. Над горами, с которых мы только что спустились, клубятся непроницаемые тучи. Должно быть, снова идет дождь. Мы получаем самое роскошное жилище в «городе».
Вокруг нас постоянно формируется группа из десятков детей и взрослых, которые следят за каждым нашим шагом. Мы милосердно оставляем дверь в «комнату» открытой. Весь день огромный комок заглядывает внутрь. Представление состоит в том, чтобы распаковать вещи, причесаться, переодеться или подстричь ногти. На передних сиденьях всегда ужасная давка. Если мы случайно закроем дверь, снаружи начнется драка из-за дыр в стенах.
Огромный интерес иногда бывает довольно требовательным: мне удается пописать примерно перед двадцатью зрителями во второй раз. Также купание в ручье не обходится без зрителей. Туалета нигде нет, поэтому нам приходится отложить более сложные задачи до наступления темноты. С другой стороны, мы можем пойти куда угодно с нашими потребностями.
Мы сидим вокруг костра, окруженные толпой, стоящей рядами, как в греческом театре. У него есть только один недостаток: задний ряд давит на передний, который уже почти лежит на нас. Отступать некуда – огонь слишком близко.
Ночью прошел дождь, и окружающие безлесные склоны превратились в местность, используемую для грязевых боев. Жители подготовили для нас сегодня демонстрацию своей культурной и боевой жизни. Деревня торжественно украшена – мужчины «закутались» в ротанг, женщины разрисовали себя белой глиной и вытащили из бабушкиного сундука ожерелья из собачьих зубов. Голову жены вождя украшает приличный белый чепец.
Все они собрались на небольшом холме рядом с вырытой ямой и разожженным костром. Молодые воины с угрожающе выпученными глазами приносят связанного поросенка. Стрела, выпущенная с близкого расстояния, попадает ему в сердце. Окровавленный поросенок отправляется в подготовленную яму вместе с несколькими видами трав, водяной капустой и горячими камнями из камина. Все это обмазывается глиной и тушится в течение полутора часов.
Чуть позже Джали начинают танцевать – если можно назвать танцем бег по кругам. Направление вращения меняется несколько раз. Мы фотографируем как сумасшедшие. Дикари каменного века на фоне поросших лесом гор. Самые маленькие дети боятся объектива и в ужасе убегают. Взрослые качают головами, глядя на свое собственное изображение на цифровом экране.
Не менее впечатляющей является симуляция засады в деревне, очень распространенная в прошлом. Веревки из ротанга натягиваются, Копья пронзают воздух, каменные топоры разбивают воображаемые черепа нападающих. После вмешательства, к счастью, на земле остается только разыгранная жертва фальшивого кровопролития. Однако в прошлом смерть требовала новых смертей и запускала дикую спираль межплеменной ненависти. Кровную месть за смерть воина мог предотвратить только выкуп в количестве нескольких десятков свиней. Они — самое ценное, что есть у местных жителей. Они живут в хижинах с женщинами и детьми. При необходимости женщины будут кормить свиней.
Слава Богу за недоступность
Все готово, свинья съедена, и мы отправляемся в последний поход в Анггурук. Самой большой проблемой сегодня будет преодоление реки Яхоли, которая течет по неровному руслу в сотнях метров под нами. Даже если река находится всего в нескольких часах езды, никто из местных жителей не знает, в каком состоянии мост и есть ли он вообще.
Мы скользим вдоль полей картофеля к руслу реки. Мощная эрозия обнажила огромные валуны, повсюду только песок и грязь. Разрушенные берега падают в мутные воды реки. Мост на месте. Но даже у самых храбрых из нас разрывается сердце, когда мы видим это: три бамбуковых ствола, перевязанных ротангом, ведут к большому камню посреди реки. У нас нет страховочной веревки.
Следующий шаг, и… после шестидневного путешествия под нами внезапно открывается вид на живописную деревню Анггурук с взлетно-посадочной полосой посередине. Некоторые из нас целуют Землю. Мы сделали это!
Более чем 60-километровый поход из Вамены через непроходимые горы, реки и болота привел нас на землю племени Джали, сюда, в самое сердце дикого и все еще неизведанного Западного Папуа!
